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　　我們坐在地板上聊起伊斯蘭教，又說起中國(guó)和印度，正是這兩個(gè)國(guó)家在歷史上阻斷了伊斯蘭教的東傳，“我希望印度、中國(guó)、日本都能接受伊斯蘭教，因?yàn)橹挥心滤沽炙篮蟛拍苌咸焯�，而我希望大家都可以進(jìn)入天堂�！彼�說這話時(shí)眼神純凈。我們都沉默了一會(huì)兒，他像是鼓起了勇氣后問我：你來埃及前怎么看我們？會(huì)不會(huì)以為我們是恐怖分子？我一下子覺得特別難受。從清真寺出來，太陽(yáng)變得更加毒辣，一位老者聽說我要去福斯塔特，擺擺手，“那兒什么都沒有。”但他還是給我指了個(gè)方向。我試著從一個(gè)破敗的公交車站后面繞過去，卻意外地踏進(jìn)了一個(gè)開滿鮮花、椰棗樹成排的園子。這也許就是開羅的妙處，走上兩步，你就能從地獄來到天堂�？蛇@句話反過來也能成立，花園盡頭是又一個(gè)破敗的村子，垃圾袋被風(fēng)吹到空中。

信仰伊斯蘭教的埃及人

　　此路不通，我問另一個(gè)路人，他給我指了一條看不到盡頭的路，望著太陽(yáng)底下?lián)P起的塵土，我放棄了。福斯塔特在歷史上曾數(shù)次北移或者東移，舊的城區(qū)被放棄，新的城區(qū)迅速發(fā)展起來，這和尼羅河改道有關(guān)，另一個(gè)原因則是人口增長(zhǎng)及其帶來的污染。澡堂燒水產(chǎn)生了大量的煙霧，籠罩在城市上空終日不散，醫(yī)生不得不建議病人遷往郊區(qū)療養(yǎng)。阿拉伯王國(guó)的貴族們幾次在老城附近建起新城，但新城很快也和老城一樣烏煙瘴氣，直到法蒂瑪王朝(The Fatimids)的到來。

　　法蒂瑪人崛起于北非的突尼斯，公元969年，他們攻占了埃及，根據(jù)哈里發(fā)穆依茲(Al-Muizz)的安排，在福斯塔特以北、北風(fēng)能夠吹散污染的地方又建起一座新城，命名為“勝利之城”，這就是開羅。我從“勝利之門”步入法蒂瑪時(shí)代的開羅。在這個(gè)慢吞吞的國(guó)度，兩年半前出版的Lonely Planet上的信息仍舊有效——城門和街道還在整修。清真寺剝落的墻邊堆滿了西瓜和青檸，小伙子單手托著大餅走在坑坑洼洼的路上，半路偶遇的老者站在街心手把手地聊天，穿著灰色長(zhǎng)袍的本地居民就地取材，把施工隊(duì)帶來的排水管當(dāng)作了座椅，再搬個(gè)高腳鐵桌就能沏茶。

　　游客多選擇從百米開外的“占領(lǐng)之門”走穆依茲大街進(jìn)城，踏著新鋪的地磚，一進(jìn)來就能看見哈基姆(Al-Hakim)清真寺兩座高大的石塔，但你能感受到過濃的修葺痕跡。沿街而下亦是如此，商鋪取代了人家，生意取代了生活，這正是包括這條中世紀(jì)重要街道在內(nèi)的整個(gè)伊斯蘭開羅面臨的問題。某一個(gè)黃昏，我和開羅美國(guó)大學(xué)研究城市規(guī)劃的博士生喬恩步行在伊斯蘭開羅蛇形小巷時(shí)聊起這個(gè)話題，他完全不相信埃及政府有能力在重建與保護(hù)之間取得平衡，所以他寧肯街道保持現(xiàn)在的樣子——近30年蓋起來的簡(jiǎn)易樓，社會(huì)主義時(shí)期的紅磚房，700年前的古老建筑，所有的房子都擠在一起；鴿子從狹窄的天空掠過，母雞回到路邊的窩，轉(zhuǎn)過一條街，有好幾個(gè)人輕飄飄地懸在半空中，那是商鋪為了節(jié)約空間把黑色長(zhǎng)袍掛上了二樓；你隨便咔嚓一張照片，里面會(huì)有漂亮的鳳凰花，迎著晚風(fēng)飛揚(yáng)的內(nèi)衣，滿地打滾的孩子，當(dāng)然還有無處不在的垃圾。垃圾有時(shí)出現(xiàn)在腳下，有時(shí)卻出現(xiàn)在頭頂——一座被廢棄的黃色小屋，被生生填滿了。自古以來埃及人對(duì)垃圾就有極高的容忍度，基本上認(rèn)為墻角就是它們最好的歸宿，我讀到的

　　一本書上說，1789年拿破侖占領(lǐng)開羅時(shí)，這個(gè)城市幾乎已被和山一樣高的垃圾率先占領(lǐng)。沒走太久，我們就迷路了。懂阿語的喬恩上前問路，被一位親切的老大爺拉住說個(gè)不停，后來我問喬恩他說的是什么，“他知道我是美國(guó)人以后，就一直在說你們的政府不好，你們的人民還不錯(cuò)，說了十多遍，”喬恩說，“他顯然是剛抽了Hasheesh(大麻)，相當(dāng)相當(dāng)?shù)豀igh……”有時(shí)候我覺得開羅的歷史就是一部城市失控史，統(tǒng)治者按照自己的想法規(guī)劃城市，建立街區(qū)，但城市的發(fā)展卻永遠(yuǎn)超出他們的想象。最明顯的一處，就是死人城。沒去之前，年輕的翻譯就不斷地“恐嚇”我們，“我們可能被搶光東西……在里面，我不是埃及人，你們也不是外國(guó)人，我們一樣都是‘外來的’�！钡�我們決定相信《紐約客》女記者溫蒂的說法：“那是開羅最安靜的地方，適合散步�！�

　　死人城被兩條快速公路包圍，是開羅東南穆蓋塔姆山腳下一塊灰色的低地。法蒂瑪時(shí)代開始，掃墓重新變得流行起來，性格難以捉摸的第六任哈里發(fā)哈基姆，甚至一度想去麥加把先知穆罕默德的陵墓遷到埃及。這或多或少延續(xù)了法老時(shí)代的習(xí)俗：在墓地里野餐。所以埃及的陵墓不僅是陵墓，也是一個(gè)供人們郊游和聚會(huì)的去處，死者的靈魂可以在這里分享美食，從而與生者同在。陵墓也專門建有空房間，供游人過夜。從14世紀(jì)開始，陸續(xù)有流浪者搬進(jìn)這些空房間住下，而達(dá)官貴族雇傭的守墓人，也把這里變成了自己世世代代的家。最近幾十年，城市化進(jìn)程的加快制造了一批失地者，1992年的地震進(jìn)一步增加了無家可歸者的人數(shù)，他們都成為死人城的住戶。

　　城里的每戶門口都有自己的銘牌，但那上面并不是住戶的名字和門牌號(hào)，而是死者的名字和墓宅號(hào)。如今的開羅和古埃及時(shí)的孟菲斯關(guān)聯(lián)不大，也許對(duì)死亡的觀念是一個(gè)例外。對(duì)埃及人來說，名字非常重要，人們相信，講死者的名字會(huì)使他們復(fù)活，為了防止名字被抹去，法老的名字被深深刻在金字塔內(nèi)的巨石中。埃及人同樣相信，如果一個(gè)人的死訊沒有被宣布，那么他還不算真正的死去，直到關(guān)于他的訃聞刊登在《金字塔報(bào)》上 走進(jìn)穆罕默德o謝赫與阿梅德o貝克o加德特安息的院落，院里有一顆小葉榕，放養(yǎng)著雞和鴿子，這里住著4個(gè)家庭，彼此是親戚。女主人正在一角制作煤球，賣一種具埃及特色的大餅是他們的主要生活來源。院子另一角有間上了鎖的房子，里面的墓碑如倒置的方鼎，那便是死者的陵墓了。從陵墓?fàn)砍鲆桓�晾衣繩到另一頭的房屋，上面晾著藍(lán)色和棕色的地毯。小孩子左手拿著薯片，右手拿著一小塊餅，在周圍跑來跑去。

　　經(jīng)允許后我們進(jìn)了房間，一間屋子的墻壁粉刷成暗藍(lán)色，另一間則是淡綠，倒是相當(dāng)整潔，兩間屋子掛著古蘭經(jīng)經(jīng)文，也都有梳妝臺(tái)，不過沒什么化妝品。這是被政府遺忘的角落，甚至警察都懶得來騷擾，“打完架他們才來�！币粋�(gè)小伙子說。革命對(duì)他們幾乎沒有什么改變，也沒人去解放廣場(chǎng)——其實(shí)院子里有個(gè)“大鍋”，能收看衛(wèi)星電視，不過他們還是更愿意相信街坊的傳聞：有壞人要來?yè)寲|西，留在家里啊。死人城究竟住了多少生者？這已經(jīng)和“到底多少人蝸居在樓頂?shù)蔫F皮房里”、“有多少孩子在街頭流浪”一樣，成為開羅3個(gè)最難解的社會(huì)學(xué)命題，傳聞眾多，答案也千奇百怪：5萬人、50萬人、12780人、13419人……