佩里非常關(guān)心過(guò)度捕撈的問(wèn)題，與悉尼的許多餐館老板一樣，他拒絕提供羅非魚(yú)、藍(lán)鰭金槍魚(yú)以及其他一些瀕臨滅絕的魚(yú)類；他的菜單上出現(xiàn)了越來(lái)越多可持續(xù)捕撈以及人工養(yǎng)殖的物種。他說(shuō)：“在澳大利亞，許多魚(yú)都是用小漁船而不是拖網(wǎng)船來(lái)捕撈。這就意味著，在其他國(guó)家瀕臨滅絕的物種在這里會(huì)長(zhǎng)得很好。”

　　悉尼最優(yōu)秀的廚師都是飲食倫理的先鋒，這或許是這個(gè)十年最為持久的烹飪傳統(tǒng)。在悉尼最好的那些海鮮餐廳的菜單上，例如極佳的碼頭餐廳(Pier)，這家由名廚格雷戈·道爾(Greg Doyle)開(kāi)設(shè)的餐廳深入玫瑰灣(Rose Bay)，都會(huì)列出捕撈的海灣和港口，以幫助消費(fèi)者在點(diǎn)魚(yú)的時(shí)候做出明智的選擇。魅力驚人的鄺凱莉恐怕是世界上惟一提供可持續(xù)來(lái)源的中式家常美食的人。在薩里山(Surry Hills)永遠(yuǎn)需要等座的鄺比利餐廳(Billy Kwong)，鄺凱莉的招牌菜是有機(jī)福建面條、令人稱奇的回鍋脆皮散養(yǎng)雞，以及一系列精選的用生物機(jī)能釀酒法釀造的葡萄酒。

　　我發(fā)現(xiàn)，跟隨直覺(jué)是了解悉尼的好辦法。但也可能讓你暈頭轉(zhuǎn)向。在人來(lái)人往的中國(guó)城、在燈紅酒綠的英皇十字區(qū)(Kings Cross)、在時(shí)尚的紐敦(Newtown)，我盡情享用著尼泊爾摩摩(momo，一種像餛飩或煎餃的食物)、印度的油炸蔬菜(pakora)、越南的牛湯河粉(pho)、馬來(lái)西亞的羅惹(rojak，澆有辣椒醬的色拉)和凍咖啡(kopi ais)。特濃咖啡使我神清氣爽地在薩里山和帕丁頓(Paddington)逛了一天，那些可以穿行的小區(qū)用洗瓶刷涂成猩紅色和紫色，還種滿了藍(lán)花楹樹(shù)；維多利亞時(shí)代的連排別墅裝飾著用熟鐵打造的陽(yáng)臺(tái)，讓人覺(jué)得到了南半球法國(guó)人居住區(qū)。在皇家植物園(Royal Botanic Gardens)——一片狹長(zhǎng)的城市中心綠地，這里的標(biāo)牌上寫(xiě)著“請(qǐng)從草地上走”，我跟著直覺(jué)走，結(jié)果卻迷了路。

　　這里是澳大利亞最早的一塊菜地，由當(dāng)時(shí)的總督亞瑟·菲利普(Arthur Phillip)開(kāi)辟；這位總督帶著第一艦隊(duì)的11艘船、1400人(其中大多數(shù)是來(lái)自不列顛群島的囚犯)于1788年1月抵達(dá)了今天的悉尼港所在位置。雖然經(jīng)歷了狂風(fēng)暴雨、船上惡劣的居住條件以及不斷的鞭笞懲罰，這些人能從8個(gè)半月的航海行程中活了下來(lái)簡(jiǎn)直令人稱奇。而他們的后代及其一代代的移民，能夠建立起一座像悉尼這樣充滿魅力的城市，同樣是一個(gè)奇跡。

　　很快，麥加利街(Macquarie Street)上段那優(yōu)雅的建筑就被擋住了，我暈頭轉(zhuǎn)向地走在蜿蜒曲折的馬路上，路兩旁生長(zhǎng)著葉似亞麻的千層皮樹(shù)以及巨大的蕨類植物。我吃驚地發(fā)現(xiàn)，在巨朱蕉樹(shù)上部的樹(shù)枝上好像掛著許多裹在葉子里的大茄子。

　　等等，我對(duì)自己說(shuō)道，感覺(jué)自己就像是《魔域奇兵》里的一個(gè)群眾演員：那些茄子在晃動(dòng)。其實(shí)，它們是在一邊扭動(dòng)一邊鳴叫，展開(kāi)膜狀的翅膀，炫耀著帶鉤的爪子和尖利的牙齒。原來(lái)，我恰好站在數(shù)千只灰頭飛狐的下面，它們把植物園作為自己的永久營(yíng)地，這會(huì)兒它們正在啃食著南半球最珍貴的植物。我開(kāi)始意識(shí)到，悉尼是這樣一種城市——在你喝完濃縮咖啡瑪齊朵，走路不超過(guò)兩分鐘，就會(huì)覺(jué)得自己成了印第安納·瓊斯。

　　根據(jù)朋友希瑟的建議，我沿著弧形的海濱步行道來(lái)到“哈里的輪上咖啡館(Harry’s Cafe de Wheels)”，霓虹燈招牌顯示這家店創(chuàng)立于1945年。這家店在悉尼名氣不小，看上去就像是那種你在世界各地的高速路兩邊經(jīng)�？吹降馁u餐飲的卡車，車身花花綠綠全是手繪的壁畫(huà)，還掛著帕梅拉·安德森(Pamela Anderson)、埃爾頓·約翰(Elton John，)、羅爾夫·哈里斯(Rolf Harris)以及其他知名客人的照片。我排著隊(duì)，四周是穿著襯衣打著領(lǐng)帶的商人和兩個(gè)曬得黝黑的英國(guó)游客。我點(diǎn)單后，日本裔的柜臺(tái)小姐遞給我一個(gè)老虎派(里面是牛肉，上面是土豆泥和糊狀的豌豆泥，餡餅的凹陷處還裝著肉湯)和一個(gè)短粗瓶裝的冰凍姜汁啤酒。

　　我在幾碼開(kāi)外的水泥臺(tái)階上坐下。前方是灰色的海軍驅(qū)逐艦；頭頂?shù)陌拇罄麃唶?guó)旗在風(fēng)中飄揚(yáng)；海灣對(duì)面是延綿起伏的市區(qū)天際線，最醒目的是悉尼電視塔的望臺(tái)；一只美冠鸚鵡停在我頭頂?shù)慕譄羯稀?/p>

　　好吧，我一邊用塑料叉子在餡餅皮里挖掘，一邊對(duì)自己說(shuō)，這算是完美了。我在一處被原住民稱為“烏魯姆魯(Woolloomooloo)”的海灣，大啖味道頗佳的英式派(我還在上面加了一些印尼甜辣椒醬)。派非常咸，皮厚餡料足，與微辣的姜汁啤酒搭配起來(lái)正合適。我把“哈里的輪上咖啡館”加到了越來(lái)越長(zhǎng)的悉尼獨(dú)特體驗(yàn)名單上�；蛟S這里的食物不是定義悉尼的味道，但毫無(wú)疑問(wèn)，要找到比這里的老虎派更具當(dāng)?shù)靥厣�的食物還真不容易。

　　說(shuō)實(shí)在話，我從來(lái)沒(méi)有這么狼狽過(guò)。哪怕是點(diǎn)一杯咖啡，在這里你也得用完全不同的詞匯：caffe latte(拿鐵咖啡)得叫“flat white(純白)”；要一杯Americano(美式咖啡)，你得說(shuō)要“l(fā)ong black(黑咖啡)”。顯然，我得找個(gè)專家聊一聊�！堆永m(xù)下來(lái)的野餐》(One Continuous Picnic)是一本講述澳大利亞動(dòng)人的美食歷史的書(shū)，其作者邁克爾·塞門茲(Michael Symons)跟我在一家名叫布恩·里卡多(Buon Ricordo)的餐廳吃意粉的時(shí)候，試圖向我解釋悉尼及其美食的歷史�！伴L(zhǎng)久以來(lái)，澳大利亞給外人的印象是：澳大利亞佬是粗魯、愛(ài)喝啤酒、愛(ài)吃烤肉的土包子，而澳大利亞的食物就是兩素一葷，” 塞門茲解釋說(shuō)，“但第二次世界大戰(zhàn)之后的移民，帶來(lái)了意大利風(fēng)格和其他歐洲風(fēng)格的美食，這給我們的進(jìn)餐過(guò)程帶來(lái)了真正的活力和快樂(lè)�！�