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　　澳洲飯店(Australian Hotel)是一個有著愛德華時代內(nèi)陸風格的酒館，咫尺之遙就是悉尼的環(huán)形碼頭(Circular Quay)；我坐在它的遮陽篷下，面臨著極其困難的抉擇。如果點了袋鼠肉，以后我還能心安理得地繼續(xù)生活下去嗎？讓我先解釋一下。我成長在加拿大，在易受影響的年齡段中，基本都是在看一部澳大利亞的電視劇《叢林袋鼠跳跳》(“跳跳，跳跳，我們真正的好朋友！”)，它講的是一只長腿的澳大利亞母袋鼠，總是跳起來營救陷入困境的小袋熊或者那些倒霉的、降落傘被相思樹鉤住的飛行員。

　　抵達悉尼才兩天，我那喜歡美食的記者朋友——在澳大利亞公共廣播網(wǎng)工作的希瑟就對我“投下一枚炸彈”。她告訴我說，澳大利亞人其實是吃袋鼠肉的。他們還吃鴯鹋、木蠹蛾幼蟲和鱷魚。產(chǎn)自內(nèi)陸的食物被稱為“叢林美味”，袋鼠肉排，尤其是瘦肉排，用羅望子腌了后烤起來吃，味道好極了。我到澳洲飯店是因為這里擅做各種“叢林美味”；但如果午餐吃了“跳跳”，我以后可能就再也無法面對鏡子中的自己了。我想起這次穿越太平洋的使命——尋找能夠定義悉尼的味道，那是文化和環(huán)境完美結(jié)合的一刻，你會發(fā)現(xiàn)究竟是什么讓你打那么老遠來到這個地方。對我來說，這種事情很有可能會發(fā)生在面對一盤不甚了了卻可口的美食時。我很清楚，當悉尼的味道到來時，我一定會馬上識別出來。但最好不要是袋鼠肉。這么說的部分原因是因為，我剛在悉尼的塔朗加動物園(Taronga Zoo)待了一個下午，在那里看到了極其機敏的澳大利亞野狗、大洋洲特有的鴨嘴獸，以及長著圓臉蛋的考拉。最令我難忘的，是與沙袋鼠、小袋鼠和鴯鹋一起度過的那半個時辰的快樂時光——塔朗加動物園允許游客在一片圍起來的地方自由游蕩，這里關(guān)著在《叢林袋鼠跳跳》出現(xiàn)過的所有動物類型。袋鼠跳來跳去，用鼻子輕撫育兒袋里的小袋鼠，或懶洋洋地站在樹蔭處。它們看起來生就充滿母愛，極其慈祥，而且絕不像是可以吃的樣子。

　　于是，當聽到坐在隔壁桌子的一家人猶豫究竟是吃袋鼠還是鴯鹋的時候，我決定采取折中的做法。忘掉跳跳吧，我決定了，就點鹽水鱷魚。在塔朗加動物園的時候，我看見這種畜牲潛伏在池塘里，只有鼻子稍稍露出水面。它們可以長到6米長，在過去的35年里，澳大利亞至少有60個人遭到鱷魚的襲擊。吃一頓鱷魚大餐，算是它們應(yīng)得的報應(yīng)。服務(wù)生端上來的鱷魚肉放在一小塊比薩上，堅硬的鱷魚皮換成了椰漿，上面還覆蓋著泰式藥草以及四分之一片的酸橙。肉切得很細，卷曲的肉邊稍稍有點烤焦了，看上去就像是一坨融化的莫澤雷勒干酪。

　　至于說到鱷魚肉的味道——嗯，當我迫于實情以及所做過的“不能撒謊”的許諾，而寫下“鱷魚肉吃起來跟雞肉沒什么兩樣”時，我可以斷言自己不可能在悉尼 找到山珍海味了。

　　“叢林美味？”巴里·麥克唐納問道，他淡藍色的眼睛睜得大大的，在弗拉特利鮮品食品店(Fratelli Fresh)一堆進口圣馬力諾西紅柿旁的走道停下�！安徊徊唬�哥們兒，真正的悉尼人不吃那種東西的�！�

　　在麥克唐納看來，鱷魚肉是為游客準備的。悉尼人——也就是生活在這個位于澳大利亞東南海岸、有著400萬人口的大都市里的居民——愛吃一些世界上最可口的、具有創(chuàng)新性的美食。自從上個世紀80年代中期以來，隨著“摩登菜”(Mod Oz)運動在簡單、新鮮的食材中融入亞洲的調(diào)味和歐洲的烹飪技巧，悉尼人被尼爾·佩里(Neil Perry)、唐娜·海(Donna Hay)、托尼·比爾遜(Tony Bilson)以及鄺凱莉(Kylie Kwong)這些廚界明星給慣壞了。悉尼人討論起“《悉尼先驅(qū)晨報》美食指南”(Sydney Morning Herald’s Good Food Guide)一年一度的廚師評定(從一頂帽子到三頂帽子)，就像巴黎民眾熱烈爭議《米其林紅色指南》(Michelin Red Guide)最新評出的星級餐廳。他們?nèi)フ芤布?Tetsuya)吃飯得提前做規(guī)劃，預(yù)約位子，這里是由一位在日本出生的廚師經(jīng)營，專做混搭風格的食物，經(jīng)常被選入世界十大餐廳之列。

　　有相當數(shù)量的悉尼人會到類似弗拉特利鮮品食品店這樣的地方購買食品，這是一個倉儲式的食品商場，由巴里和他的兄弟杰米經(jīng)營。這里一條條的通道兩邊放滿了從世界各地進口的食物，比如從意大利的托斯卡納進口的栗粉，從西西里島進口的鹽腌小刺山柑，從昆士蘭州來的菠蘿，以及從西西里島引種、在本地種植的“喬尼愛咬的”西紅柿(johnny-love-bite tomato)。

　　作為悉尼149家餐廳的供應(yīng)商，巴里似乎認識餐飲界每位有頭有臉的人物。他告訴我，如果要找真正的悉尼味道，就應(yīng)該去見見廚師尼爾·佩里。用手機打了一通電話，接著坐上出租車飛快地抵達環(huán)形碼頭，我在石池餐廳(Rockpool)靠窗的座位坐下，悉尼頂級廚師之一的佩里馬上給我做了一頓由若干道海鮮組成的午餐。

　　五十多歲、頭上扎著馬尾辮的佩里不顯年齡，80年代中期，他在位于邦迪海灘(Bondi Beach)的藍水餐廳(Bluewater Grill)協(xié)助發(fā)起了“摩登菜”運動。佩里給我做了一些從未聽說過的魚：甜味蜥革壽司，接著是塞有大豆的煎蛋卷以及鋸緣青蟹(一種昆士蘭的紅樹林中盛產(chǎn)的甲殼類生物)，最后是魚片(一種深海魚類，也叫南極鯧魚)精心搭配泰式綠咖喱。