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　　緬甸嬌媚大臥佛

　　面容祥和的大佛，雙眼呈半睜的狀態(tài)，頭部則躺臥在寶盒之上，注視著盤跪在地的虔誠信徒，相傳是仿照佛祖釋迦牟尼半臥講道的形態(tài)所建，不過細看下，臥佛都有一雙迷人的眼睛，安詳中甚至帶著絲許媚態(tài)，卻是別處看不到的。緬甸似乎盛產(chǎn)臥佛，而且一個比一個巨大，然而最有名的卻不在仰光，而是在另一個古都-勃固。

　　來緬甸之前，了解到距離仰光八十公里處有一古都-勃固(BAGO)，公元1369年孟族(MON)第六代王頻耶宇遷都于此地，勃固王朝因而得名。1539年勃固王朝為東吁王朝所滅，再加上伊落瓦底江的改道，現(xiàn)在的勃固只是殘喘于仰光陰影里的一個小鎮(zhèn)，唯有那椰林里的十幾座廟塔在展示著往日的繁華。

　　這里是通往緬甸的圣跡—大金石的必經(jīng)之處，那是一塊金葉覆蓋的巨型礫石，在Kyaikto山上一處斷崖絕壁邊沿上搖搖欲墜卻始終滾不下去，據(jù)說有著神奇的法力，朝拜者如潮，但打聽了一下，發(fā)現(xiàn)這是個考驗佛教徒虔誠的地方，從勃固前往除了要開4個小時的車外，還要從Kinpun徒步11公里，游客可以先坐皮卡車后步行，但從下車處也需再步行45分鐘才可以到這座宏偉的佛塔，如此辛苦到達跟前，竟然規(guī)定只有男人才被允許走過橫跨深淵的小橋，來到巨石旁邊，貓貓一聽就放棄了。

　　于是我們的勃固行，就以瑞達良(Shwethalyaung Buddha)臥佛為主了。從仰光到勃固的公路是全緬甸唯一一條高速公路，路況還不錯，一個多小時的車程后，我們來到了瑞達良臥佛寺前，臥佛在東南亞和南亞的佛教國家很常見，只是緬甸的臥佛一來數(shù)量多，二來體型龐大。由于要脫鞋，大家索性光著腳下了車，走在沙粒地上很扎腳，后來每天都要脫鞋，腳底板也就沒那么敏感了。

　　原本露天的臥佛，現(xiàn)在有了個棲身處，那是一個輕鋼結構主體的天棚，四面通風，入口處是一七重飛檐玲瓏塔，兩邊各有一巨獅石像守候，旁邊的相思樹總是撒了一地的花瓣。廟內的大臥佛塑于公元994年，期間原廟毀于數(shù)百年戰(zhàn)亂，臥佛被遺棄淹沒在荒蕪叢林中數(shù)百年之久，1756年勃固受外族侵略，當?shù)厝藷o力抵抗，遂將臥佛深藏地下，直到1881年，英國人修建鐵路時才再現(xiàn)于世人面前， 這是下緬甸重要佛教勝跡之一。

　　臥佛巨大無比，足有55米長，高16米，光那描金鏤銀的腳掌就長7.7米，凡人立于側感覺渺小如滄粟。臥佛由整塊石雕成，潔白如玉，著金色袈裟，眉眼生動，微笑斜臥于寶榻，頭部枕在層層寶盒之上， 佛容慈祥，壯觀中只會令人心平氣和，沒半點畏懼，可惜的是在維修中，除了頭部均裹滿了草墊。貓貓繞到臥佛背后，發(fā)現(xiàn)后面還有一列佛祖取得民心并戰(zhàn)勝魔鬼的浮雕故事圖，是勃固自古流傳下來的佛祖典故，臥佛上面的天花板上寫滿了捐獻者的名字與金額。有意思的是佛像背后，是一對對當?shù)厍閭H很喜歡的約會處，當然，佛的背后，大家只能規(guī)規(guī)矩矩地談心聊天了。

　　勃固還有幾處露天的臥佛，烈日下我們頂著將近四十度的高溫，站在臥佛腳下，藍天下臥佛高枕無憂，似乎比“睡”在寺院里的更加愜意。貓貓猶豫了一下，沒有脫鞋上到平臺上，估計那里的溫度會把貓爪烤熟的，臥佛的眼睛很有意思，從頭頂方向看，佛陀是微笑的，從中間看，面容是安詳?shù)�，而再站到腳那邊來看，表情卻是莊嚴的。說起臥佛的形象，在《大唐西域記》中：釋迦牟尼在拘尸那揭羅國收了最后一個弟子善賢之后，便“入寂滅樂，于雙樹間北首而臥”，感嘆大覺世尊將寂滅，眾生福盡，眾徒悲戚，釋迦牟尼便“右脅臥獅子床”安慰大家，這情景便是后來的臥佛形象。

　　除了大臥佛，勃固的巨型四面佛(Kyaik Pun)同樣很壯觀，有說是由十四世紀的達摩西提王(Dhammazedi)所建，亦有說其實是由當時皇宮內的四個宮女捐錢而建，四人還發(fā)誓一世不嫁侍佛，但后來其中一人卻毀約嫁了人，當時其中一面佛像便裂開了，后來重修才得以恢復原貌，但這個佛的眼睛就和其它三個不一樣了，看來眼睛真是心靈的窗戶。這四尊高三十米的巨型坐佛矗立在藍天下，神態(tài)肅穆怡然，讓人不禁心生敬意。