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　　某種意義上，貓王是不幸的年代造就的幸運，他生活在美國黑人與白人的音樂開始相互交融和碰撞的年代。日益嚴重的種族摩擦，讓試圖相互理解和學習的藝術家們陷入了深深的困惑。風度翩翩的貓王用白人的歌喉唱起了黑人的靈歌，被雙方的激進分子痛罵的同時，也得到了更響亮的喝彩和關注。這是一個奇特的年代，黑奴深沉憂郁的音樂和白人的自信開始交融，音樂的覺醒總是走在社會最前沿，貓王的時代，也是美國種族隔離和歧視問題白熱化的時代。

密西西比河

　　孟菲斯城的焦躁不安在1963年的4月初到了極限。以黑人為主體的城衛(wèi)工人大罷工，抗議工作環(huán)境的惡劣和極度不平等的待遇。市政幾乎完全癱瘓，雙方各不相讓，工人們早已明白，權利不會是上天掉下來的恩賜，需要自己的努力和犧牲才有希望。城里的洛林汽車旅館則是這次罷工風暴的中心，著名的民權領袖馬丁·路德·金博士兩次來到第一線鼓勵自己的戰(zhàn)友們，4日傍晚，金博士打開位于旅館二樓的房門，美國著名的爵士音樂家Ben Brench正在樓下等他一起出發(fā)去參加晚上的游行。似乎有冥冥天意的暗示，馬丁·路德·金在陽臺對樓下的Ben說：“能不能請你在今晚游行時，演奏我最喜歡的那首《尊貴的主，請牽著我的手》。話音尚未落地，對面樓房里傳來一聲槍響，金博士應聲倒下。

藍調之城

　　療傷的路漫長，40年的風雨，40年的努力，美國的種族隔閡問題已然大大緩和，和平權已經不再是空中樓閣，第一位黑人總統(tǒng)也在歡呼聲中步入白宮。金博士的夢想雖然沒有全部實現，但至少社會朝正能量的方向邁出了巨大的一步。

　　孟菲斯城鳳凰涅，這里依然是美國民權運動的焦點，只是當年用鮮血和憤怒的抗議成了此刻民權博物館中泛黃的照片上的回顧。我隨著人群在展館里靜靜移動著腳步，沒誰組織游客來這里參觀學習，文明的意義之一是學會對昨天的自我反省。參觀路線的盡頭是馬丁·路德·金最后的房間，走出那扇門，歷史在這里定格。

貓王

　　那天晚上，過了子夜，我從Peabody大堂出發(fā)，穿過貝爾街，找到了遠離市中心的一家小酒吧。用鑄鐵欄桿保護著的門面提醒我這里的環(huán)境也許還不那么安全，包著鐵皮的門開關中，漏出屋里的一段段音樂旋律。室內正中一張很長的木桌，吧臺在屋子最深處，幾盞黯淡的燈照著一屋子的人�？拷�大門的屋角，很松散的樂隊，在貝斯上信手揮動的手，鼓點陣陣，一個黑人女歌手半閉著眼哼唱著靈歌。黑漆漆中，似乎沒誰注意到我進門，這里似乎都是�？�，除了我沒有任何游客。也可以說，他們懶得注意大門開關中誰進誰出，所有的人正跟著旋律，如癡如醉地擊著掌，晃動著身體。也許，對孟菲斯人，只有音樂，才是一種真實。

　　TIPS

　　Peabody 酒店

　　這是密西西比河上最豪華的酒店。如果無法入住，一定要去大堂里看看這個當年密西西比河上風云人物展現自己的地方。那里的下午茶非常有名。著名的Peabody鴨子游行時間是每天的早11點和下午5點。期間鴨子們就在大堂的噴泉待著供游客拍照。