威斯巴登慢慢走

　　四公頃的威斯巴登內奧山也是不容錯過的萊茵高雷司令種植區(qū)，與萊茵高不同，內奧山距離市區(qū)相對較近，是一日城市慢慢體驗的好選擇。站在內奧山谷上可以俯瞰威斯巴登的魅力景色，林蔭道、公園和草坪將這座城市裝扮得綠意盎然，無論何時凝視都令人沉醉。

　　內奧山的纜車非常奇妙，與普通的纜車不同，它是德國境內最古老的且還在運營的水力纜車，外形有點類似電車，但兩節(jié)黃底藍條車廂卻是是靠水力來實現(xiàn)運行。纜車在建成前，人們想要上內奧山需要騎騾子。7千升的稅和452米的鋼纜讓這個1888年威廉皇帝時期建造的纜車至今仍被很好地運轉。坐在纜車上，從陸地穿過森林扶搖直上，半山腰的平地上的木質桌子就是戶外天然的品酒臺。

　　盡管寒冷氣候在一定程度上限制了德國的葡萄種植業(yè)，使得其種植的葡萄品種以白葡萄為主，卻也使得德國能夠種植出世界上最好的雷司令。內奧山的南坡有著綿延4公頃的葡萄種植園，園中種植的葡萄專供“威斯巴登內奧山”酒，這款酒是由黑森州的著名酒莊埃爾巴赫修道院釀造的純正萊茵高雷司令。從山頂邊的小路信步游至葡萄園，從山坡上望去葡萄藤和山下的城市相映成趣，釀成的雷司令則滋養(yǎng)著城市人的生活情趣。在內奧山的南坡還有一處帶著荷蘭風格的浴場，可以在用餐的時候俯瞰到。在晴空萬里的日子，浴場與蔥郁的森林遙相呼應，頗為夢幻。離開南坡，下山之路上還坐落著一座俄式教堂，它是威斯巴登建筑史上最濃郁的一筆，也是唯一的一座東正教教堂：拿騷公爵阿道夫為其結婚不到一年便難產(chǎn)早逝的、來自俄羅斯的愛妻而修建的，公爵夫人就埋葬在此。到現(xiàn)在教堂中一側的大門仍為公爵后人保留，旁人不可通過。

　　距離日落還有些時間，星期一的傍晚時分對于這個距離大城市不遠的小城來說，繁忙似乎與它并沒有什么關系。在威斯巴登的幾天，我像迷上雷司令一般也迷上了“偷窺”別人的花園，鐵線蓮、雛菊、虞美人開得正好，家家戶戶似乎都在開展花園競賽，修葺一新的花園草坪，猶如還未入口的冰鎮(zhèn)白葡萄酒，正等著路人的巡禮。

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