讀《上海老味道》，香噴噴的文字令人吃性大發(fā)。作者沈嘉祿不是那種動(dòng)不動(dòng)就以居高臨下語氣來指點(diǎn)迷津的所謂美食家。他為草根食物立傳，文字也必然要扎實(shí)古樸貼心，才能和文中所介紹的日常小吃相得益彰。書中記錄了作者童年時(shí)代吃過的東西難忘的味道，讀完了，就對(duì)老上海飲食習(xí)慣有更多的了解。遺憾的是，當(dāng)現(xiàn)代人要找回老味道時(shí)，往往就不見其蹤了。思念總在分手后。

　　正如許多發(fā)展快速的城市，老味道也在逐漸消失中。挾著城市地位的飆升，現(xiàn)在的上海菜矜貴了，但其實(shí)牽動(dòng)人心的往往是童年時(shí)代吃過的東西，一個(gè)人的回憶往往也是一代人的鄉(xiāng)愁。我常常和一班上海人去一些不錯(cuò)的上海館子吃飯，滿桌的大魚大肉，朋友往往會(huì)指著一碟毫不起眼的小菜說：那就是我們童年時(shí)吃的味道。

　　日本人先進(jìn)，卻也尊重傳統(tǒng)。日本有很多藏于巷弄里的小餐館，這些餐館大多有名，但往往難找，也大多以一道菜就能迎來食客掌聲，少了選擇不代表不好，更能證明這個(gè)世界并沒有太多十項(xiàng)全能冠軍，專心做好一樣菜，經(jīng)過那么多年的千錘百煉，努力加上專心，哪能不把事情做好。離開東京前，就特地去找上野地區(qū)的蓬萊屋，店面十分不起眼，但你只要問周圍的當(dāng)?shù)厝耍�肯定能找到這家專賣炸豬排的小店。蓬萊屋的炸豬排據(jù)說是日本電影大師小津安二郎最愛的美食，《秋刀魚之味》其中一幕就模擬了蓬萊屋的小店場(chǎng)景，演員們就吃著那塊經(jīng)典的豬排。小店樓上是傳統(tǒng)的日式榻榻米座位，樓下則是吧臺(tái)，一人來吃，掌柜一般會(huì)把你安置在樓下，這位置還能看見老師傅工作的情況。

　　蓬萊屋的豬排肥厚如春卷，顏色也十分深層，賣相不討好，現(xiàn)在日本坊間喜歡用腰肉來制作炸豬排，更為鮮嫩可口。但為了保存老食客一份完好的回憶，蓬萊屋自90年前開業(yè)就一直選用里脊肉，口感自然不比腰肉細(xì)嫩，而蓬萊屋的固執(zhí)是一種墨守成規(guī)，還是必要的堅(jiān)持？

　　我看見身邊的食客，大多是上了年級(jí)的50歲中老年人，安靜地享受著一塊剛剛送上桌的豬排飯。一道簡(jiǎn)單的菜肴配一份懷古的情懷，食客嘴角輕揚(yáng)，一臉知足，我也輕易的感染了他們的幸福。我們現(xiàn)在能吃到各國(guó)料理各種稀奇古怪的食物，但卻離我們童年回憶的味道越來越遠(yuǎn)。這份套餐售價(jià)3000日元，算是我在東京吃得最貴的一個(gè)套餐，說實(shí)在的我也不覺得特別美味，但一塊簡(jiǎn)單豬排的意義并非那么簡(jiǎn)單，對(duì)身邊對(duì)它不離不棄的人來說，每回世界旋轉(zhuǎn)得讓他們暈頭轉(zhuǎn)向失卻了方向時(shí)，回到這里，就似乎拿了一張童年時(shí)光隧道的入場(chǎng)卷，原來有一些味道能和他們緊緊依偎，這些味道和過去一樣，不曾受到時(shí)代威逼的誘惑，不曾改變，永遠(yuǎn)都在。