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　　俗是一種境界也是一種造化，在“家長(zhǎng)指引”和“家長(zhǎng)指責(zé)”的界限之間妄自游走，體驗(yàn)出凡間生活的諸多快樂(lè)，玩弄非主流話語(yǔ)界定的審美標(biāo)準(zhǔn)，既是尋常巷陌家常味道的老路，也是怪力亂神味覺(jué)突兀的邪路，套用和尚的俗話說(shuō)：得大自在。

　　俗，不能脫離群眾，華蓋云集高燈下照的地方價(jià)格不菲，沒(méi)有消費(fèi)的親和力，也沒(méi)有舉手投足的隨心所欲，那叫“裝”，不叫“俗”。俗，也要與時(shí)俱進(jìn)，天寒地凍淫雨霏霏的時(shí)刻不適宜玩什么枯松立鶴的格調(diào)，身上不舒坦，心里也不踏實(shí)，韓國(guó)神曲《江南Style》的套路不叫“俗”，叫做“騷”。

　　綜上所述，在市井和江湖的大俗千面和諧鳴奏之中，開(kāi)始我們起筷吃飯的生活方式。

　　(謹(jǐn)此表達(dá)對(duì)金馬獎(jiǎng)《低俗喜劇》的喜愛(ài)。)

　　市井，像杜汶澤一樣俗

　　杜汶澤所扮演的電影監(jiān)制，每個(gè)毛孔里都流淌著俗，這種俗是一種市井的俗，是一種有些委曲求全又希望撈到著數(shù)的市井算計(jì)，但這份俗確保了市井之徒溫暖的生活質(zhì)感。

　　市井的吃法，往俗里說(shuō)是因循守舊，往不俗里說(shuō)，是守望價(jià)值；具體來(lái)說(shuō)，就是焦點(diǎn)集中、突出特色主旋律的路數(shù)。

　　鵝 高舉“開(kāi)煲”旗幟

　　“開(kāi)煲”曾是廣州大街小巷的一道風(fēng)景：寒氣逼人，人們圍著熱氣騰騰的蜂窩煤爐，品嘗著爐上香噴噴的煲菜，身熱胃暖。都說(shuō)“吃鵝肉，喝鵝湯，整個(gè)冬天暖洋洋”。如今，火爐一概被搬到室內(nèi)，盡管少了一絲與天公斗智的抗寒激情，人們“開(kāi)煲”的熱情依然不減。

香濃肥厚的醬爆鮮鵝腸頭。

　　為了讓食客找到昔日“開(kāi)煲”的味道，專做鵝煲的“室內(nèi)大排檔”一哥燜鵝，更是費(fèi)盡心思，邀名廚出山，下足煲料。鵝肉一直是寒季煲菜的主角。獅頭鵝以鹵為佳，烏鬃鵝以燒為美，最適合開(kāi)煲的，非細(xì)嫩鮮美的馬岡鵝莫屬。當(dāng)然，“好花也要綠葉襯”，醬汁一直是開(kāi)煲必不可缺的作料，店中的招牌主打是南乳。一煲南乳燜鵝、干煏鵝，再來(lái)幾碟醬爆掌翼鵝雜，食客的熱情瞬間融化在經(jīng)典傳統(tǒng)的“煲味”中。

鮮嫩入味的醬爆鮮掌翼。

　　推薦菜式

　　一哥燜鵝 98元/半只

　　這道“一哥燜鵝”，其實(shí)就是廣州人最愛(ài)吃的南乳燜鵝。一哥精選開(kāi)平馬岡農(nóng)家放養(yǎng)的草鵝和五邑地區(qū)的南乳。原料正宗，工藝簡(jiǎn)單。油潤(rùn)泛紅的鵝肉在煲中滾動(dòng)著，肉香乳香相滲昭彰，順著熱騰騰的蒸汽彌漫在空氣中，一哥師傅還特別強(qiáng)調(diào)，南乳醬不可以和其他醬料混搭，否則會(huì)破壞南乳的風(fēng)味、難以入口。

　　一哥干煏鵝 98元/半只

　　“干煏”即干焙烘炒。這道“一哥干煏鵝”還是一個(gè)鵝煲，不過(guò)在開(kāi)煲之前，鵝肉經(jīng)過(guò)了特別的“干煏”處理。因?yàn)轳R岡圈棚飼養(yǎng)的棚鵝皮下脂肪更豐富，必須“干煏”去油膩，同時(shí)保留鵝肉本身的肥美。較之南乳燜鵝，這道菜肉質(zhì)更加肥美鮮香，皮質(zhì)爽脆，醬汁的混搭也使得味道更加豐富。

　　醬爆鮮掌翼 38元/份

　　把鵝掌翼飛水去腥后，與醬料一起大火快炒，收汁入味后即可裝盤。肉質(zhì)鮮嫩柔韌，滲滿了醬汁的香味，還有一絲淡淡的檸檬香氣。

　　醬爆鮮鵝腎片 38元/份

　　這道菜的醬爆方法別無(wú)二致，關(guān)鍵在于對(duì)火候的把握，火小了炒不熟、火大了會(huì)變老，必須有一定的經(jīng)驗(yàn)，方能炒出爽脆的鵝腎片。

　　醬爆鮮鵝腸 28元/份

　　鵝腸要爽脆，火候和炒功是關(guān)鍵，一定要大火快炒，才能使鵝腸舒展得恰到好處，而不至于干如柴皮。

　　醬爆鮮鵝腸頭 33元/份

　　較之腸的其它部位，腸頭更加肥厚，味道也更加香濃。

　　地址：廣州市越秀區(qū)大德路118號(hào)三樓(省中醫(yī)院對(duì)面)