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　　鄯善沙漠時(shí)空

　　撰文/絳心

　　吐峪溝的斷崖、殘窟，消逝的高昌和交河故城，位于新疆吐魯番盆地東南端的鄯善沙漠用昏黃的顏色寫就了一個(gè)個(gè)不朽的記憶。既擁有安葬著七圣人的古老麻扎，又是佛教傳入中國(guó)的第一個(gè)沙漠驛站，如果有一個(gè)地方真可以讓人逆轉(zhuǎn)時(shí)空，我毫不懷疑就是這里。

　　鄯善沙漠火焰山南麓是一片綠洲，天山雪化成的河水滋潤(rùn)了這片神奇的土地。蔥綠的林帶里長(zhǎng)滿了有幾十年樹齡的桑樹，高大、伸展，遮護(hù)了烈日下維吾爾族鄉(xiāng)民的土屋。他們采桑子，種葡萄，年復(fù)一年地紡紗織綢，全然感覺不到自己守望的這片家園對(duì)外人來說有多么神秘。古絲路上交河和高昌故城依然完整，還有那條保存了佛教和伊斯蘭教雙重文化遺跡的吐峪溝大峽谷。

　　吐峪溝麻扎村就坐落在離這片桑林不遠(yuǎn)的沙漠幽谷里。我曾經(jīng)在村中的一座土屋里住過一年，那是維吾爾族大媽阿依古麗獨(dú)居的小屋，她慷慨地接待了我這個(gè)外鄉(xiāng)人，并且給予我充分的信任和慈愛，我每日穿溝過谷去尋找古絲路的遺跡，黃昏歸來時(shí)總能看到她依門祈盼的身影。

　　守護(hù)著七圣人的麻扎村

　　記得第一次去吐峪溝，穿過桑林小道，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地就看見火焰山的半坡上有很多大小不一的麻扎，在維吾爾語里，麻扎是墳，而一般的墳是不能叫麻扎的，除非是葬有受人尊敬的賢人才配叫麻扎。數(shù)了數(shù)穹隆頂?shù)穆樵�，其中三個(gè)被一堵蜿蜒的土墻圍攏在火焰山下，最大的那個(gè)挺立在半山腰間，圓頂上鑲有綠色的彩釉。通往麻扎村的小路鋪在斷陷的臺(tái)地邊，路上滿是黃土。峽谷中滿是桑樹和白楊樹，遮住了約有300年歷史的維吾爾人雜亂的土屋，3個(gè)清真寺宣禮塔的尖頂在陽光的照耀下熠熠生輝。

　　麻扎村是新疆現(xiàn)存最古老的維吾爾族村落，屬新疆吐魯番鄯善縣吐峪溝鎮(zhèn)，坐落在火焰山中這條南北走向、長(zhǎng)約20公里的吐峪溝大峽谷南口，500多戶人家，清一色的維吾爾族。吐峪溝大峽谷是中國(guó)西部最具神秘色彩的地方，是世界多種著名宗教歷史文化的交匯地。西南溝谷口有以“艾蘇哈卜·凱赫夫麻扎”為首的“七圣人麻扎“，至少已有1000多年的歷史了。還有那座莊嚴(yán)的清真大寺可是實(shí)實(shí)在在的歷史遺跡。麻扎村的村民們以能世代守護(hù)著七圣人麻扎而自豪。

　　吐峪溝的黃黏土密碼

　　阿依古麗大媽的家跟其他村民的房子一樣，在斷陷的臺(tái)地下，依黃土坡而建，門前一條從坎兒井流出的清水，院子里兩棵近百年的老桑樹，樹皮已經(jīng)龜裂，但嫩桑子卻掛滿了樹梢。吐峪溝的民居在現(xiàn)代人看來充滿了神秘的色彩，這里的建筑都是由黃黏土構(gòu)成，這種黏土特有的韌性讓看上去風(fēng)雨飄搖的土屋能在溝谷兩岸的山坡上屹立幾百年不倒，簡(jiǎn)直就是一個(gè)奇跡。那些土屋造型古樸，間隔十幾米一座，跟靜靜的吐峪溝一樣綿延不斷。每座土屋的門上都繪著自家的獨(dú)特彩繪，那些優(yōu)美的線條和厚重的色彩無不時(shí)刻散發(fā)出主人虔誠的光芒。

　　到吐峪溝不久，我就去了有2000多年歷史的吐峪溝石窟。這座石窟離七圣人麻扎不遠(yuǎn)，是南北朝時(shí)期高昌王國(guó)最高統(tǒng)治集團(tuán)全力經(jīng)營(yíng)的佛教重地之一。因?yàn)樗�與龜茲石窟群中最重要的克孜爾千佛洞布局相似，保留了完整的中國(guó)早期石窟特征，所以也是古絲路佛教研究不可多得的力證。黃黏土的山崖上，46個(gè)洞窟的形狀十分完整，只可惜，里面的佛像佛經(jīng)已經(jīng)被“西方探險(xiǎn)家”們盜挖一空。進(jìn)入一個(gè)還殘存著壁畫的洞窟里，心里頓時(shí)升騰起無比激憤。多么相似的情景，到新疆之前我在敦煌莫高窟就曾對(duì)著那幅被生生粘走了頭部的絕世彩繪痛心不已，如今在吐峪溝尚未愈合的心傷再一次被撕裂。在許多史家和文人對(duì)大唐盛世的記述中，高昌王率領(lǐng)駝隊(duì)遠(yuǎn)涉長(zhǎng)安進(jìn)貢的場(chǎng)面歷歷在目。這個(gè)曾經(jīng)在西域雄霸一時(shí)的文明古國(guó)千年后就剩下了這些剝落得模糊不清的壁畫，還有一座孤零零的高昌故城。

　　古高昌國(guó)的金色記憶

　　高昌故城離吐峪溝石窟有15公里的路程，在隸屬吐魯番市的三堡鄉(xiāng)。沒有地方租車，我就搭了一輛維吾爾族老鄉(xiāng)的摩托三輪去故城。一路顛簸，滿天昏黃。日頭西斜時(shí)，才望見了那座破敗的城郭。雖然經(jīng)過2000多年的風(fēng)吹日曬，故城輪廓猶存，城墻的氣勢(shì)依然雄偉。一下車，就先看到了護(hù)城河道的殘跡。沒有了高高吊起的木板橋，任何人都可以隨意出入這個(gè)被廢棄的王者之地。令我驚訝的是這樣一座回疆城邦竟有著與北京皇城一樣的形制，也是九個(gè)城門，也是分外城、內(nèi)城和宮城三重城垣，看來無論是大漢天子、盛唐君主還是回鶻外邦，坐北朝南雄霸天下的心沒有什么區(qū)別。

　　故城的內(nèi)城中偏北有一高臺(tái)，上有高達(dá)15米的土坯方塔，俗稱“可汗堡”，就是原來高昌王的王宮，往西有一座地上地下雙層建筑，可能是從前的宮殿遺址。趁著天色尚早，我坐在這黃土堆上梳理著對(duì)于高昌的點(diǎn)滴記憶。高昌地處絲綢之路要沖，西漢時(shí)期稱高昌壁，兩漢、魏晉時(shí)期戊己校尉屯駐于此。327年前涼時(shí)設(shè)立高昌郡，擴(kuò)建了城墻，460年成為高昌國(guó)都城。貞觀十四年 (640年)唐朝在高昌城設(shè)西州州治，城市又一次擴(kuò)建，形成了目前故城的規(guī)模。9世紀(jì)中葉，這里才成為高昌回鶻的國(guó)都。所以說，在高昌文化中起主導(dǎo)作用的無疑是漢文化。為研究這一駁雜的文化便產(chǎn)生了高昌學(xué)。

　　20世紀(jì)初德國(guó)人A.von勒庫克、日本人桔瑞超和吉川小一郎先后到高昌故城調(diào)查盜掘，1928年和1960年中國(guó)考古學(xué)家黃文弼和閻文儒等先后對(duì)城址進(jìn)行了調(diào)查，新疆考古工作者也對(duì)古城進(jìn)行了測(cè)量。然而，無數(shù)個(gè)致力于高昌學(xué)研究的學(xué)者對(duì)于古老的高昌文化也只是觸及了皮毛，這里是中原文化和東羅馬文化、古波斯文化、印度文化的第一個(gè)交流薈萃之所，文化之大成因?yàn)楣呕佞X語的失傳而根本無法考證。據(jù)說當(dāng)年玄奘西游取經(jīng)，于貞觀二年(628年)春曾到高昌國(guó)講經(jīng)月余，而且就在外城西南的那座大佛寺之內(nèi)。佛寺大殿正中有一座多層佛龕的中心塔柱，龕中還可見到有殘存的彩塑佛像。可惜，從殘存的大殿壁畫和少得可憐的古經(jīng)卷中無法破譯這個(gè)傳奇的故事。莽莽大漠，巍巍故城，留下的謎題還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。距高昌故城6公里處，還有一個(gè)神秘的阿斯塔那—哈拉和卓古墓群，雖經(jīng)盜掘卻還算完整，還有無數(shù)的“黃黏土中的密碼”等著專家去揭秘解讀。

　　吐峪溝大峽谷和高昌故城只是鄯善大沙漠中的一個(gè)小小縮影，但是被時(shí)空與風(fēng)雨磨礪出的古堡、城關(guān)、土屋和麻扎，無一不傾訴著西域故道的千年沉淀，無一不描摹著塞外戈壁的血脈風(fēng)骨。