殿堂中間屋頂藻井的天窗是全開放的，陽光罩在正中的主佛蓮臺上，與殿堂大門投進(jìn)的一條光影相呼應(yīng)，使朝拜者感覺置身于普照的佛光中。大量濃艷的紅色中，間以深暗的青綠、白、灰色和局部的金繪，使紅廟滿壁設(shè)色艷麗，一派金碧輝煌，身入其中，有一種熱烈的激情和神圣的歡快與富足感，好像擺脫了死亡與恐懼、孤獨(dú)和迷茫，而佛的世界在這兒也顯得和人有了一種親近感�！鞍凑兆骷倚苡�群的說法，紅廟是古格藝術(shù)的一個象征，它那似血的紅艷是古格時代的一種熱烈的象征，或許這正來自于古格人對生命所賦予的高昂的熱情，所賦予的理想和包容精神，抑或也來自于古格人對密宗圖式所特有的觀想和體驗(yàn)。這種熱情和理想不僅流溢在被充分贊美的佛的世界，也表現(xiàn)在對歡樂、對豐滿富足、對高雅恬靜的偏好，對女性的贊美，對花草圖案不厭其煩的勾勒。或許正是這種具有高度熱誠和兼容精神的特殊氣質(zhì)，使其極富創(chuàng)造力地將東西南北匯聚而來的繁復(fù)的圖式和語義、風(fēng)格和手法融會為一種在“古格紅”、“古格綠”和“古格藍(lán)”(熊育群語)中擴(kuò)展的古格圖式……

　　從紅殿出來，管理員鎖上門就走了。

　　我們自己慢慢往上爬。

　　城堡山坡下方，大多是民居，房屋雖然沒有頂，可是墻壁殘存，能夠看出來，面積很小，洞穴也很淺。這一帶應(yīng)該是底層社會老百姓的生活場所。有些洞窟的洞壁被煙火熏得結(jié)了一層厚厚的像瀝青一樣的黑物質(zhì)；有的洞中還有一個一個的坑，估計是埋鍋造飯的痕跡。古格老百姓千年以前的生活場景宛如一幅立體的清明上河圖，歷歷在目。

　　很快就到了山頂了。這里視野突然非常開闊，附近幾百公里的土林和山下的民居盡收眼底。

　　山上有一座王宮。面積大概100多平米，這就是當(dāng)年古格國王和政府首腦機(jī)構(gòu)所在地。王宮總是高高在上，一方面是為了防御，另一方面也象征著國王至高無上的權(quán)力。然而，戰(zhàn)火摧毀了城堡，黃沙淹沒了豪杰。望眼前滿目凄涼，千古滄桑，一個興起于十世紀(jì)，演出了七百年燦爛歷史政劇，經(jīng)歷過十六位世襲國王，擁有過十萬人之眾的龐然大國竟然在1635年巴達(dá)克人入侵的戰(zhàn)爭中瞬間灰飛煙滅。它為什么會消失得這樣突然？當(dāng)年的十萬之眾為什么會無影無蹤？這對我們確實(shí)是一個充滿誘惑的千古之謎。

　　宮殿外，有個殘破的佛堂，沒有屋頂，可是壁畫的顏色仍然鮮艷。畫面很粗，沒有下面殿堂里的那么精美，也許一場雨水就會讓它完全毀滅。

　　往北邊走，在懸崖的盡頭，有一座宮殿，旁邊，是一座比王宮更加高大的建筑，屋頂沒有了，只剩四面斷壁。走進(jìn)去，四壁有五六米高，只有前面應(yīng)該是門口的地方，面對著百里土林�，F(xiàn)代社會的我都能感覺到這個地方場景極其宏大，氣派非凡。這可能是一座佛殿吧。里面空空如也。

　　燦爛的古格人間蒸發(fā)了，像當(dāng)年洶涌的大河，干枯之后，只剩下鵝卵石呆呆地留在河床上……

　　當(dāng)你置身于碧波蕩漾的班公湖和群鳥競飛的鳥島，看到那些翱翔展翅的潔白翅羽，把天空和天地的氣息撮合，被洗禮的心靈就會流露出對大自然、對生命的感動�！�

　　日土，湖泊圍繞的地方

　　看過古格王朝的遺址之后，一直有種惴惴的感覺，千年如霎時般逝去，而我又一日似走過這個王朝的千年輝煌與千年沉默。即便如此，日土仍值得一去，雖然可能只是浮光掠影地一瞥，雖然此行的意義僅僅在于完善阿里三圍之行。我只是想看看那班公湖和那日木棟巖畫，一眼就成。

　　首先要拜訪的是班公湖。進(jìn)藏好多次，不知多少次聽到過它的名字。但知情的日土人不高興聽到這名字。他們不厭其煩地向外來人提醒和糾正：”班公“是印度語(大約是一方小草甸的意思)，藏語稱它為”措木昂拉仁波湖“，意思是”長的仙鴨湖“。這大約由于湖中鳥島多有斑頭雁居住，而當(dāng)?shù)厝朔Q斑頭雁為”灰鴨“。

　　班公措說是一個湖，其實(shí)更像一條大河。從地圖上看，那一線藍(lán)自日土延伸到克什米爾境內(nèi)。它全長155公里，面積卻不過346平方公里。從地形上看，類似山南地區(qū)的羊卓雍錯，只是比羊湖更窄。班公錯在我國境內(nèi)長約百余公里，延伸到克什米爾的地方只有不到50公里。

　　據(jù)說，班公措很奇特的一點(diǎn)，就是在我國境內(nèi)湖水由東向西依次為淡水、半咸水，湖水清澈、鳥歡魚躍、生機(jī)一片，但到了克什米爾境內(nèi)，卻變成了咸水，不僅人畜不能飲用，連魚兒也不能生長。

　　天氣有些陰暗，站在湖邊，對于已經(jīng)到來的審美眩暈，雖早有心理準(zhǔn)備，卻也幾乎發(fā)不出感慨了。他沒有圣湖瑪旁雍措的色彩斑斕，卻有一種莫名的吸引力，讓人震撼。

　　雨開始下來了，反正我的冒牌NorceFace沖鋒衣還能起到一點(diǎn)防水的作用，索性不理它，繼續(xù)走。看著風(fēng)雨中的班公錯，蔚藍(lán)的湖面與天空遙相呼應(yīng)�；蛟S是風(fēng)雨大作，又或許我根本來的不是時候，在這個世界海拔最高的鳥的世界里，號稱“班公錯的靈魂”的那些鳥兒，我卻無幸得見。

　　沿著新藏線往南走，過了班公措，沿途就有很多地方分布著巖畫。巖畫是一種石刻文化，日土的巖畫在西藏最具代表性，而日土的巖畫又以齊吾普最為典型。據(jù)說，齊吾普位于無人區(qū)，所以我的日士之行只看到了最容易看到的日木棟巖畫。這些巖畫是用銳器在巖壁上刻鑿而成，有陰刻、陽刻之分、線條筆劃有深有淺，色調(diào)簡約而鮮明，主要表現(xiàn)藏民族的先民們的社會生活風(fēng)貌，如狩獵、宗教祭禮、騎射、放牧、農(nóng)耕、舞蹈、戰(zhàn)爭等。

　　古阿里就這樣真切地漸顯輪廓，如同陽光驅(qū)散晨靄。在普蘭的宮穴、扎達(dá)的城堡、日土的巖畫中，我依稀感應(yīng)到了阿里千年前的迷蒙光影。