小時候聽歷史老師說過沙面，但沙面的漫步，卻是今年國慶節(jié)的事。在西關打的沿著黃沙大道前行，車水馬龍中穿過一座小橋，沙面就到了。走出車門，是勝利賓館，與西關大屋和龍津西路感覺完全不同的，仿佛到了外國。

　　我們信步前行，沙面的布局很美，看路邊那幅“沙面交通旅游示意圖”，沙面就象一艘停泊江邊的巨輪，綠水環(huán)繞。仔細一看就知道這塊土地經(jīng)過周密的規(guī)劃和精心的建設，街道布局三橫五直，三條東西向的大街現(xiàn)叫沙面北街、沙面大街、沙面南街，南北向的五條街從東往西沙面一街到沙面五街叫過去。全島以這些道路分成大小不等的12個區(qū)域，建筑物均沿主次道路建設。沙面大街最為寬闊，建成街心公園綠化帶；北街建為臨河林陰道，南街建為臨江的沙面公園。沙面適宜漫步，它東西長只900米，南北寬只300米，來回走上兩圈也不會累。今天，沙面處處樹木蔥蘢，路燈、雕像、涼亭、花圃、木椅和噴水池都是西式的。它寧靜優(yōu)美，道路四通八達，而且沒有什么車輛來往，天南地北的游人可以忘情地欣賞風景。

　　沒有目的，沒有尋求，我習慣性地用尼康相機記錄每一處景物每一幢房子。走進那幢門口寫著1915現(xiàn)為名人婚紗的建筑，無意拍婚照，卻在那些相片中發(fā)現(xiàn)了沙面蘊含豐富的攝影元素。相機幫我們發(fā)現(xiàn)美，沙面的每一幢房子每一處景觀都很耐看。我常常在那些寫著諸如“沙面大街49號 清末民初建 曾作渣打銀行(英)”的中英文銘牌前駐足，猜想那個年代這屋子里該發(fā)生什么樣的故事。沙面的每一幢房子，你可細細地看，也可匆匆而過，但是留給你的還是那樣深刻的印象。你不必去細究哪幢是新古典式，那幢是折中主義，那幢是券廊式和那幢是仿哥特式，但是當你走完一圈的時候，150幢優(yōu)秀的建筑在腦海里疊加，漸漸匯成群體性的震憾！

　　沙面是一個寧靜的歐陸風情社區(qū)，一塊隔世的逍遙樂土。與上海漢口天津等大城市的租界不同，那些城市的租界已融入鬧市之中，成為城市商業(yè)的一部分。但是沙面卻已遠離鬧市成為住宅區(qū)，即使在今天看來，這個社區(qū)廣州仍然很有示范作用，一百多年過去了，廣州還找不出第二個社區(qū)會象沙面那樣布局設施存在恒久的魅力，這在全國34個租界中是絕無僅有的。

　　中國人每談到租界，就會聯(lián)想到100多年半殖民地半封建國家屈辱的歷史，想起萬惡的鴉片戰(zhàn)爭。其實說到廣州的中外交流，我們還可以追溯到比鴉片戰(zhàn)爭更遠。

　　廣州有條當?shù)厝朔Q為蕃客一條街的光塔路，是中國封建王朝最早主動開放的外僑居住地，顯示了大唐作為當時世界經(jīng)濟強國的自信心和吸引力。在唐代，廣州與南洋和波斯灣地區(qū)已有六條定期航線，與90多個國家和地區(qū)有貿(mào)易往來。宋朝是個強大的帝國, 當時它的GDP占全球的50%,國家的綜合實力無論是質量還是數(shù)量都是當時世界第一大國，海上絲綢之路也達到鼎盛，蕃坊的人口多達到20萬。當時居住在蕃坊的管理是由里面的人中選出“蕃長”來進行自我管理，廣州人與蕃客是和睦相處的。明清以后，歐洲人逐漸成為海上貿(mào)易的主要力量,蕃坊易地;主人地逐漸由歐洲人取代阿拉伯人。

　　廣州從西漢南越王開始就是個因商而盛的城市。歷朝歷代的中外交流史明明白白告訴我們開放才能興盛，但清朝這樣一個老大帝國，康乾盛世后卻逐漸實行海禁政策。1684年康熙皇帝在廣東、福建、浙江、江蘇分設四個海關歡迎外商來華貿(mào)易，過了七十多年乾隆卻關閉其他海關只留廣州一個對外通商港口。對外國有八項嚴苛的限制條件，例如不準學說中國話、不準買中國書籍、不許坐轎、不許把婦女帶來中國，這些附加條件今天看來極端荒唐可笑。

　　盡管中國自己要關起門來，但是英國人還是很想開拓遠東世界的市場。1793年英國首任外交公使馬戛爾尼率領七百余人的龐大使團抵達北京。英皇喬治三世的授權書，不僅賦予馬戛爾尼有自主做出讓步?jīng)Q定的權力，而且還有必要時同意禁止東印度公司把鴉片輸往中國的允諾，以符合中國的鴉片禁令。