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　　進(jìn)入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當(dāng)?shù)拈_始。

　　從桌山遠(yuǎn)眺，隱見印度洋與太平洋交匯之天際，一片銀光泛現(xiàn)的海角，風(fēng)清浪白，云蒸氣蔚。環(huán)野四望，巖石嶙嶙的桌山在海風(fēng)剝蝕下，裸露出大陸盡頭的骨架。獅子頭、信號山、魔鬼諸峰環(huán)攏著海灣。猶如鏡面托出的虛幻之城，開普敦就坐落于這山巒環(huán)抱的海灣之中。這里一點都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、現(xiàn)代版的田園詩。

　　開普敦被稱為南非“諸城之母”，因為它是西方殖民者在南非建立的第一座城市。1486年，葡萄牙探險家迪亞士最先抵達(dá)這一帶，隨后達(dá)伽馬開發(fā)了通向東方的新航線；在1625年，荷蘭東印度公司在這里建立了據(jù)點，是為開普敦建城之始。

進(jìn)入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當(dāng)?shù)拈_始。

　　“諸城之母”開普敦

　　列入“世界自然遺產(chǎn)”之一的桌山絕對是世界地理奇跡，此山四面絕壁，獨山頂平坦寬闊，故而有“上帝的餐桌”之美稱。桌山是攀巖者的樂園，據(jù)說有300多條不同的路可以到達(dá)桌山之頂，一般需要走上3個半鐘頭，但小路紛迭，極易迷失，那天就有攀巖的游客被困在半山腰，引出直升機(jī)去解救，導(dǎo)致上下桌山的纜車暫停了半個鐘頭。但桌山上最刺激的項目是巖降。從這里玩巖降可是需要些膽量的，我們到的時候，正碰上日本NHK電視臺在拍紀(jì)錄片。攝制人員懸下絕壁，體驗在這世界奇觀巖降的樂趣。NHK正午才撤。因為下午海風(fēng)較大，我們是當(dāng)天在桌山巖降的最后幾個人。工作人員仔細(xì)協(xié)助我們檢查好裝備，爬下巖石，下到巖降點。搭扣卡嗒一響，扣上保護(hù)繩。這時腳抵絕壁，低頭看去，不由你不倒吸一口冷氣。腳下是數(shù)百米陡崖，望見不遠(yuǎn)處海岸蜿蜒，兩大洋的海風(fēng)送進(jìn)肺底，有膽量，就能生起鷹翔長天的豪氣。

　　桌山腳下的開普敦大學(xué)依山而建，風(fēng)景優(yōu)美，并無圍墻，我們常一天幾次穿過大學(xué)園區(qū)。這一帶巨木成林，樹種繁多，如一座豐富百態(tài)的植物公園。開普敦一帶原先只有灌木。來自歐洲的移民帶來了歐洲高大的喬木，世代培育，形成今天這可觀的風(fēng)景。

　　下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齊整，綠草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三兩兩散步和遛狗的人們，顯得輕巧而飄忽。

　　生活卻并不盡如表象那樣美好。正所謂“春秋無義戰(zhàn)”，殖民時期的戰(zhàn)爭也大抵如此。最早來到的荷蘭人壟斷貿(mào)易，開發(fā)菜園、果園，種植葡萄，并奪取了原住民科薩人的土地。在著名的“盎格魯－布爾戰(zhàn)爭”之后，最終英國人成為勝利者。建立在利益壟斷基礎(chǔ)上的殖民地，不能平等對待每一位生靈。然而有壓迫就有反抗：有民族歧視，于是有了甘地反對民族歧視、組織公民權(quán)利運動，并蔓延至印度的“非暴力不合作運動”，加速了大英殖民帝國的終結(jié)；有種族隔離，于是有了曼德拉和非國大，并經(jīng)過漫長的抗?fàn)�，最終結(jié)束了“種族隔離”這段人類恥辱史。

　　漫步在圣喬治大街，依然感受到殖民時期的風(fēng)味。這里還保留著一些早期殖民時期的建筑。圣喬治主教堂那赭石與灰黃色相雜的石墻十分富有質(zhì)感，建筑的石材采自開普敦周邊山巒，因而與山色一致。教堂旁邊就是橡木成林的東印度公司花園。我們就住在教堂旁邊，早晨的時候，不少人在教堂里禱告，一個黑人坐在長椅上，不知是低頭沉思，還是打瞌睡，或者是肉體與靈魂雙重的休息。

　　港口區(qū)(warter front)則是另一番風(fēng)味，我在這里遇到兩個贊比亞女郎，她們的工作是模特，攢了點積蓄，結(jié)伴出游。和我一樣，懷著周游世界的夢想“來看看”。人類的好奇心在面對大海時，雖能得以釋放，卻又帶些感傷。在這大陸的盡頭，唯有整日坐在長椅上眺望無邊無際的海光天色，來緩解夢想的疼痛。旁邊就是開往羅本島的快艇，曼德拉在這里被囚了20年，現(xiàn)今這里已經(jīng)成了旅游熱點。但我不想看人類受囚的地方，何況是曼德拉。