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　　帶領(lǐng)我去月亮谷欣賞氣勢(shì)磅礴的大漠日落的人，是個(gè)身材高大、年輕帥氣的白人小伙子，講一口流利的英語和西班牙語，通過交談得知，他是個(gè)地地道道的英國(guó)人，七年前第一次來到這片沙漠的他一個(gè)西班牙語單詞都不會(huì)，卻瘋狂地迷戀上了這片寸草不生的不毛之地，于是他住了下來，找到現(xiàn)在這份向?qū)У墓ぷ�，�?dāng)我問他每天頂著烈日重復(fù)這樣的工作不覺得辛苦嗎，他憨笑著說：“這里的生活很寧靜，人也很淳樸，雖然我每天都重復(fù)著同樣的路線，但我身邊的人卻永遠(yuǎn)不會(huì)重復(fù)，這讓我興奮�！�

　　驅(qū)車不多久便到達(dá)大沙漠中的一個(gè)山谷，別看“月亮谷”這名字浪漫，卻是因?yàn)樗鼧O其嚴(yán)酷的自然環(huán)境所造就的單純—只有無窮無盡的沙子。據(jù)說，這里最長(zhǎng)的時(shí)候近400年沒有落過一滴雨，找不到任何生命存在的跡象，據(jù)說是和月球地貌最為相似的地方。

　　為了登高看日落，我們不得不沿著沙丘向上攀登，每走一步，柔軟的流沙順勢(shì)滑落將整個(gè)腳掌深深陷入沙中，讓你根本無從使勁，似乎每走一步都是跟自己做徒勞的斗爭(zhēng)。登上頂峰時(shí)早已氣喘吁吁，舉目四望到處都是赭黃色的巖石，或突兀嶙峋奇形怪狀，或連綿成排似恐龍背上的鱗片，四周安靜得只聽到風(fēng)掃動(dòng)沙塵的聲響。太陽一點(diǎn)點(diǎn)下沉，遠(yuǎn)處的山谷和安第斯山脈由青色逐漸變?yōu)辄S色、橙色、淺紅色、紅色，然后在太陽落山后幾分鐘內(nèi)徹底變成了深色的暗紅，如此神奇的光影變化讓人動(dòng)容，那一刻，真是驚心動(dòng)魄。

　　阿塔卡瑪，到處充滿了兩極的張力，火與冰交織在神奇的土地上。因此，天不亮我們就不得不從阿塔卡瑪小鎮(zhèn)出發(fā)。因?yàn)檫@里是造物主杰作匯聚的地方，還有更多的自然之純美等著我呢。

　　沒有陽光的黑夜天寒地凍，視線能到達(dá)的只是車前燈能夠照亮的小片地域，呵在車窗上的白氣久久不肯散去，我下意識(shí)地裹緊羽絨服將身體蜷縮在角落，此時(shí)才有了真正來到月球的感覺，廣寒宮不過如此。吉普沿著陡峭的山路盤旋而上，經(jīng)過兩個(gè)小時(shí)的崎嶇山路終于遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見一片開闊地上許多十幾米甚至幾十米高的水蒸氣柱騰空而起，周圍的空氣一下變得溫暖濕潤(rùn)了很多，讓人情不自禁地向熱源靠近，當(dāng)?shù)厝嗽谄渲幸粋�(gè)泉眼邊挖了一個(gè)泳池大小的不規(guī)則水池，人們可以在零下四五度的空氣中享受露天溫泉，進(jìn)入水池的那一刻全身的寒氣融化在40度的溫水中，繃緊的神經(jīng)一下松弛下來……

　　而到達(dá)Miscanti湖時(shí)雖然已經(jīng)在海拔4100米的高地，站在原地轉(zhuǎn)360度，猛然發(fā)現(xiàn)自己仍然被白雪覆蓋的雪山環(huán)繞，仿佛處于盆地之中。眼前的景色給人帶來的是強(qiáng)烈的視覺沖擊，油畫般的色彩，水墨畫般的意境完美地融合在一起。鹽湖呈現(xiàn)出一種最純凈、令人無限愉悅的藍(lán)色，讓人想起秘魯庫斯克印加文化中印加人用來粉刷外墻的漆料，色彩純粹分明，皚皚白雪覆蓋的火山口和空中漂浮的幾絲白云投影在平靜、透徹如鏡面一般的湖面上，有那么幾秒你甚至分不清哪個(gè)是倒影，哪個(gè)是實(shí)景。湖邊狹窄的石鋪小徑邊，幾只羊駝神情自若地向遠(yuǎn)處張望，似乎絲毫不介意和我分享眼前這份悠然自得。

　　復(fù)活節(jié)島  與莫埃一起看海

　　每尊石像神態(tài)各異，但深邃的雙眼都神情凝重地注視遠(yuǎn)方，它們的眼睛是專門用黑曜石或閃光的貝殼鑲嵌上的，所以格外傳神。這風(fēng)雨不驚、安然自若的神態(tài)保持了多少歲月沒人能說得清，但這份淡定和優(yōu)雅，仿佛無視時(shí)光的殘酷，亙古不變。

　　遠(yuǎn)離南美大陸，復(fù)活節(jié)島靜靜地孤懸于東太平洋上，仿佛一顆脫離軌道的人造衛(wèi)星，那么悠然自得、不緊不慢地按照自己的節(jié)奏運(yùn)行。這片漂流地從未被大陸的強(qiáng)勢(shì)文化所同化、征服，幾百年來島上的景色沒有變過，人們古老、悠閑的生活方式也從未改變過。在這里不存在通常意義上的時(shí)間，只有每天的潮起潮落一次次地翻動(dòng)歲月的日歷。

　　從圣地亞哥出發(fā)搭乘LanChile航班前往復(fù)活節(jié)島，這是大陸和小島之間唯一通航的航空公司。為了保護(hù)島上的生態(tài)系統(tǒng)，每周只有三至四趟航班往返。在近5個(gè)小時(shí)的航程中和大多數(shù)游客一樣，我憧憬著即將看到的莫埃石像。當(dāng)機(jī)艙緩緩開啟，南太平洋溫暖潮濕的氣流撲面而來，松動(dòng)了圣地亞哥的干燥導(dǎo)致緊繃的肌膚。

　　他們有著形態(tài)各異的長(zhǎng)臉，略微上翹的鼻子，向前突出的薄嘴唇，略向后傾的寬額，垂落腮部的大耳朵，刻有飛鳥鳴禽的軀干以及垂立在兩邊的手。這些石像散落在島嶼四周，有的豎立在草叢中，有的倒在地上，有的豎在祭壇上，背對(duì)大海，面向島嶼內(nèi)部。如果你仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，每尊石像神態(tài)各異，但深邃的雙眼都神情凝重地注視著遠(yuǎn)方，由于它們的眼睛是專門用黑曜石或者閃光的貝殼鑲嵌上的，顯得格外傳神。這風(fēng)雨不驚、安然自若的神態(tài)保持了多少歲月沒人能說得清，但這份淡定和優(yōu)雅，仿佛無視時(shí)光的殘酷，亙古不變。我也和石像站在一起，眺望大海，那一刻的視野居然穿透了碌碌塵世，時(shí)間和歷史好像全部停滯在這一刻，內(nèi)心充滿了無邊的寧靜。

　　在加工石像的采石場(chǎng)，成品、半成品隨處可見，有的大半個(gè)身子深深嵌入土地中，地面上只露出巨大的頭像，有的像臥佛似的水平放置在地面，這場(chǎng)景仿佛前一刻加工石像的工匠還在奮力雕刻，頃刻間一切如同龐貝古城的坍塌一般煙消云散，世界死一般的寂靜，只留下這些巨人石像見證曾經(jīng)的輝煌。人們總是不斷假想猜測(cè)它們是誰制作的？在當(dāng)時(shí)如此原始的石器時(shí)期，如此浩大的雕刻工程是如何完成的，又是如何運(yùn)到海邊去的？眾說紛紜，直到今天也沒有定論，然而當(dāng)你站在一尊尊石像前凝視它們威嚴(yán)的神態(tài)，感受它們眼神中透出的歷史蒼涼感，所有的質(zhì)疑和假設(shè)都將被遺忘。

　　在島上呆上一兩天后我很快意識(shí)到，莫埃石像是復(fù)活節(jié)島渾然天成的一部分，但并非全部。更加觸及心靈的是島上世外桃源般的意境以及歷經(jīng)城市喧囂后小島為人們提供的精神庇護(hù)所。驅(qū)車離開市中心小鎮(zhèn)一直往海邊開，一路的靜謐足以讓你的眼睛、耳朵拋開城市生活高度緊張?jiān)斐傻钠�勞，偶爾迎面開過的車輛會(huì)友善地和你打個(gè)招呼，找個(gè)開闊的沙灘停下車就這么遠(yuǎn)望眼前這片在陽光照射下藍(lán)得熠熠生輝、波光粼粼的海洋，海連著天，天接著海，一眼望不到盡頭。和大陸沿海一帶寒冷刺骨的海水相比，熾熱的陽光把這里的海水烤得微微發(fā)熱，脫掉鞋子，赤裸的雙腳微微陷入白色細(xì)沙中，任憑海浪拍打。日落時(shí)分，漫天的晚霞如同水墨畫般將天空暈染成光亮的橘紅色，巨大的石像被襯托出永恒的剪影，美得讓人窒息。

　　東南太平洋溫暖的海水滋養(yǎng)了大量的金槍魚，使之成為島上不可錯(cuò)過的美味。新鮮的魚肉通常以煎至四五成熟為宜，澆上奶油白醬，一刀切開露出暗紅色多汁的肉質(zhì)，或者就只撒上點(diǎn)鹽巴更能原汁原味地感受到入口即化的鮮嫩。如果是夏日的傍晚配上一杯冰鎮(zhèn)的Chardonay，最豪華的味覺盛宴莫過于此。

　　島上的酒吧大多集中在小鎮(zhèn)中心，雖然小島與世隔絕，酒吧調(diào)制出來的雞尾酒絕對(duì)不會(huì)遜色于圣地亞哥，酸甜清香的Mojito、香甜潤(rùn)滑的PinaColada都是點(diǎn)擊率較高的酒精飲料。餐后是當(dāng)?shù)氐奈璧副硌�，渾身古銅色的男舞者赤裸上身，腰間裹著皮毛和羽毛做成的裝飾品，女人頭戴花飾，下穿羽裙，腰部力量帶動(dòng)臀部靈活扭動(dòng)，笑意盈盈，完全沉醉在音樂起伏的節(jié)奏中，讓人忘卻“遙遠(yuǎn)”的含義。

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