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　　生怕掉進(jìn)憤怒的巖漿

　　我們的汽車再次駛進(jìn)密林，經(jīng)半個(gè)多小時(shí)跋涉，終抵火山底緣。日已落，天空一抹殘霞。趕緊棄車登山，尋著低沉厚重的轟隆聲，繞過一塊塊焦黑色火山石，直奔山頂。到達(dá)山頂后探頭俯瞰，火山坑狀如巨鍋，深不可測(cè)。沸騰的巖漿肆意翻騰，刺鼻的硫磺味嗆得人難以呼吸。

　　屏息細(xì)瞧，火山口外沿直徑約300多米，坑口深約100多米。底部3個(gè)噴火口成三角排列，競(jìng)賽似的輪番噴發(fā)。忽一聲霹靂從腳下傳來，無數(shù)巖塊伴著濃煙烈火噴涌而出。經(jīng)指點(diǎn)，原來我們路上所見白煙是水蒸氣，黑霧則是火山灰。

　　天黑了下來，伊蘇爾的噴發(fā)愈發(fā)絢麗，火柱每隔幾分鐘便噴涌一次，先如萬朵禮花綻放，再如流星雨般落下，但瞬間又恢復(fù)平靜，像什么都不曾發(fā)生。

　　這種感覺就像看立體寬屏電影，壯觀又稍顯不真實(shí)。我們站在一大群守望者中間，抑制住驚恐和激動(dòng)，小心拿出相機(jī)，將人間盛景收入鏡頭。

　　此時(shí)風(fēng)越刮越大，周圍除了火山一片漆黑。我們相互扶持，生怕被大風(fēng)吹進(jìn)火山口。視覺的盛宴無窮無盡，但我們的行程終是有期，只好隨最后一撥人戀戀不舍下山，一步一回頭。

　　夜宿轟鳴的火山腳下

　　塔納島先人對(duì)火山充滿原始崇拜。據(jù)說山也很有靈性，部落沒有火種了，善良之人上山求火，火山會(huì)適時(shí)將火石拋出。反之，若不善之人或有病之人上山，就可能被火石擊中。

　　后來基督教傳入瓦努阿圖，原始部落皈依基督，將圣山命名為耶穌Isur，這就是“伊蘇爾”一詞的來歷。時(shí)至今日，當(dāng)?shù)厝巳匝匾u著古老的傳統(tǒng)，過著簡(jiǎn)樸粗糙卻載歌載舞的生活。

　　當(dāng)晚筆者回到山腳度假小屋，在搖曳的燭火中享受用拉普葉包裹的農(nóng)家飯，與德高望重的酋長(zhǎng)聊著古老傳說，伴著火山每隔幾分鐘一次的轟鳴聲酣然入眠，確是別有一番滋味。

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