去往東大門(mén)方向的路似乎永遠(yuǎn)都在堵車。2003年的圣誕夜，我曾在首爾黑色的模范的士上看到了東大門(mén)的圣誕焰火，3公里路足足煎熬了1小時(shí)。如今還是堵車，只不過(guò)，這一次堵在平地上，原先那條跨越鬧市的高架路已成歷史，被高架路壓了30多年的清溪川得以重見(jiàn)天日。

美麗清溪川

　　這條河有著不平凡的歷史：早在1394年朝鮮王朝遷都到漢陽(yáng)(首爾舊稱)時(shí)，清溪川就是城市形態(tài)的中軸，當(dāng)時(shí)的名字是開(kāi)川。朝鮮王朝第三代國(guó)王太宗在位期間，將自然形態(tài)的河床加以清理、拓寬，并投入5萬(wàn)多勞力，在河川兩岸筑石，修建廣通橋、惠政橋等橋梁。二戰(zhàn)后初期，清溪川兩岸出現(xiàn)了大量難民居住的棚戶區(qū)，水質(zhì)日漸惡化，河床被污泥和垃圾所覆蓋；1958年，清溪川覆蓋工程開(kāi)始；1971年建成高架道路，河川遁入地下，開(kāi)始了“蟄居”生涯。

　　許多首爾人將清溪川景觀復(fù)原工程視為李明博擔(dān)任首爾市長(zhǎng)期間最成功的工程，高架的拆除固然影響交通；但無(wú)形中，選擇步行、散步的市民多了，一條鬧市中還能看到蘆葦蕩、“清泉石上流”的小河顯得彌足珍貴。按照首爾市政府公布的數(shù)據(jù)，每天平均有8萬(wàn)人來(lái)到這里，享受片刻城中桃源。

城中桃源

　　我同樣選擇了散步，本想累時(shí)在河岸邊的露天咖啡館好好休息一下，但眼睛卻不想休息，催促我繼續(xù)東行，清溪川上的22座橋，每座都不乏風(fēng)景；越走，越發(fā)現(xiàn)除了綠色之外，清溪川還是一條充滿內(nèi)涵的文化水廊：廣通橋和廣橋之間的河壁上，可以看到首爾最大的瓷磚畫(huà)，高度2.4米，長(zhǎng)達(dá)186米，場(chǎng)面宏大；我最喜歡的是黃鶴橋的希望之壁，50多米長(zhǎng)的兩岸河壁上，貼著2萬(wàn)個(gè)首爾市民的希望和愿景，沒(méi)有任何主題的限制，吉祥和許愿化作2萬(wàn)個(gè)10厘米見(jiàn)方的瓷磚，凝聚了這座城的希望。

　　散步的時(shí)候邂逅一個(gè)香港游客，他說(shuō)，“如果香港的金鐘道到軒尼詩(shī)道、北角英皇道之間也有這么一條清澈的河，該有多好�！笔聦�(shí)上，首爾的媒體將清溪川的回歸稱為首爾復(fù)興的開(kāi)始，真正的復(fù)興高潮將在2015年到來(lái)，屆時(shí)，漢江北岸的龍山將崛起一座高620米、形如水滴的夢(mèng)想塔(Dream Tower)。這座城的全民夢(mèng)想，其實(shí)才剛剛開(kāi)始。