資料圖

　　神廟谷

　　西西里人生活在歷史里。在北京飛羅馬的航班上，隔壁座位的一個做生意的溫州姑娘評價意大利人的語言是“太懶，城市幾乎和一百年前一個樣子�！蔽铱吹降奈魑骼锝ㄖ�是老舊的，西西里人有濃重的博物館情結(jié)，就連晚上看的演出也清一色的是歷史劇……

　　阿格里真托(Agrigento)是我期待已久的地方，號稱有“希臘之外最壯觀的神廟群”，這里的考古遺址地區(qū)在1998年被聯(lián)合國列為世界遺產(chǎn)。著名的阿格里真托神廟谷(Valle dei Templi)的歷史可以追溯到公元前581年，這里的希臘城市(當(dāng)時名叫阿克拉迦斯)延續(xù)了一千多年，直至7到9世紀(jì)的基督教時代才結(jié)束，幸存的居民遷移到城市西北方向的丘陵上。古城里保存下來的大片雄偉的建筑構(gòu)成了一片巨大的藝術(shù)、歷史和自然遺產(chǎn)——神廟谷。

　　在神廟谷，自然環(huán)境與雄偉的廟宇、迷宮一樣的公墓及地下構(gòu)造達成完美的和諧，桃樹飄零的白色花瓣和草叢中盛開的黃花與殘破的城墻一路相伴，但古城和羅馬時代城市的大部分依然隱蔽在許多世紀(jì)形成的大片扁桃和橄欖樹林的下面。

　　現(xiàn)在神廟谷中最完整的建筑是和諧神殿(Tempio della Concordia)，建于公元前450～公元前440年，是西西里最大的多里亞式建筑，神殿的完整程度僅次于著名的雅典帕特農(nóng)神殿，它也成為阿格里真托的象征。神殿正面的6根立柱和側(cè)面的34 根立柱完整無缺，作為多里亞建筑的輝煌典范，它因在6世紀(jì)時被改建為基督教堂而幸免被毀。不過，神廟谷里的全部9座神廟，能看出輪廓的，恐怕不超過4座。它們中的大多數(shù)幾乎都和起伏的大地融為一體了。

　　這一古跡和自然風(fēng)景的完美融合已經(jīng)被眾多的游客非常詳細地描述，考古學(xué)家和修復(fù)工程師們也一直在持續(xù)對這里進行發(fā)掘和研究，遺憾的是，那些為數(shù)不多的能看出輪廓的建筑也被搭上了用于修復(fù)的腳手架而影響了外觀，用“速度”來要求意大利人去修復(fù)和展現(xiàn)兩千多年的厚重歷史或許本身就是行不通的。不能像意大利人一樣享受緩慢的生活節(jié)奏，就讓我暫時停下腳步，坐在那被千年的日曬風(fēng)吹而支離破碎的城墻上，放下照相機，用遲緩的眼神去眺望山坡上的綠色和遠處蔚藍的地中海。

　　石板路和三個教堂

　　巴勒莫(Palermo)是西西里的首府，我對這個城市的所有印象都停留在到達當(dāng)晚的石板路和后兩天看到的三個教堂。由于老城區(qū)街道狹窄，從機場接我們?nèi)ゾ频甑拇蟀褪恐荒芡Ｔ谙鄬�寬敞的小廣場上，接下來，我要拖著行李箱，走過一條長長的巷子。小雨初停，斑駁的石板路在昏燈的照耀下泛著青青的光澤，頭上是伸出陽臺晾曬的衣服和不知道矗立了幾百年的石頭墻壁，夜色潮濕。行李箱咯噔咯噔地跳躍過每一塊方磚，恍惚中時空錯亂，仿佛又回到那年江南的水鄉(xiāng)。一輛敞著窗戶，大聲地放著電子音樂的小轎車緩緩駛過巷子的另一頭，我興奮起來，像個混混一樣沖著車屁股大喊了一聲“嗨”。對，就是這一句，讓我找回了西西里，我真想像一個西西里的混混一樣在這片偏遠的土地上混上幾天！看這個立于地中海十字路口上的島嶼，這個被歷史的烈風(fēng)吹遍了每一寸角落的神秘土地。

　　在描述巴勒莫的教堂前，我可以先說兩句西西里的歷史。西西里島是意大利最大的島嶼，呈三角形狀，正好位于地中海水域的正中央。它的特殊地理位置使它極易受外來力量的攻擊，先是希臘人的入侵，希臘人使得這個海島的城市迅速繁榮起來，很多壯麗輝煌的古建筑和精美的雕塑就在那個時候如雨后春筍般散布在西西里島的各個角落。后來希臘衰退，西西里又先后被羅馬帝國、阿拉伯人、諾曼人侵占。11世紀(jì)到12世紀(jì)期間，西西里一直被諾曼人統(tǒng)治著。這個地區(qū)的藝術(shù)和精神文化也是在這個時期得以升華。所以，在西西里游覽古跡，常常讓人忘記這里是西西里，所見所聽的總是離不開希臘、阿拉伯、羅馬、諾曼等字眼。西西里是個奇妙的“混搭”。

　　諾曼國王羅杰一定想不到，他在12世紀(jì)建造的帕拉蒂娜教堂(Palatina)會在800多年后成為巴勒莫最精彩的一處景點。這座屬于他私人的小教堂體現(xiàn)了諾曼統(tǒng)治時期風(fēng)行于西西里的綜合建筑風(fēng)格，古老的羅馬圓柱支撐著它那羅馬風(fēng)格的內(nèi)景，摩爾式的木制拱形天頂由阿拉伯風(fēng)格的鑲嵌圖案裝飾。木制天頂?shù)难b飾圖案精美而復(fù)雜，反映了阿拉伯人當(dāng)時的衣食住行，藝術(shù)價值類似于我們的《清明上河圖》。 　　巴勒莫主教堂在我到西西里的第一晚去酒店的路上就遠遠地看見。

　　白天走進主教堂才發(fā)現(xiàn)建筑的石材是蜜色的，它1184年動工，是一座堪稱記載了諾曼歷史的紀(jì)念物。18世紀(jì)，教堂內(nèi)部重新裝飾，但外部還保留了那風(fēng)格獨具的綜合：大門是加泰羅尼亞風(fēng)格與哥特式風(fēng)格的混合，奢華的15世紀(jì)作品。對于教堂，作為無神論者的我似乎只能停留在對建筑規(guī)模和裝飾細節(jié)的觀察上，即使帶著虔誠的心情走進去，在牧師的禱告聲中神情肅穆，但終究還是和上帝有遙遠的距離。

　　第三座教堂孟瑞爾(Monreal)是一座城堡式的龐大建筑群，和巴勒莫主教堂算是同一時期的建筑和風(fēng)格，但是距離巴勒莫市區(qū)大約有1個小時的路程。

　　由于孟瑞爾是獨處于一座山上的小鎮(zhèn)中，脫離了城市的嘈雜和破敗，尤其顯得威嚴(yán)和耐看。龐大的花園和長長的阿拉伯式回廊都是別的教堂所沒有的，外墻壁上采集于火山巖的黑色條石和它城堡式的規(guī)模也讓我聯(lián)想起宗教的權(quán)勢和多民族的融合——這可能是血與火的殘酷過程。

　　卡塔尼亞

　　很奇怪的是在西西里到處可以看見仙人掌，據(jù)說到了夏季會結(jié)出紅色的果子。我沒有吃到紅色的“仙人果”，卻幾乎每天早餐都能喝上紅色的血橙汁——這是西西里的特產(chǎn)。

　　卡塔尼亞恢弘的多默廣場(Piazza Duomo)和繁華的埃特納大街(Via Etnea)——背景就是白雪覆蓋山頂?shù)陌Ｌ丶{火山，讓我毫不猶豫地把自己扔在了埃特納大街上。

　　卡塔尼亞是西西里最著名的旅游城市，這依賴于其獨具特色的三大文化藝術(shù)寶藏：巴洛克藝術(shù)之城、音樂家貝里尼的故鄉(xiāng)、活火山埃特納。卡塔尼亞歷史悠久，始建于公元前729年的古希臘時期。因為地理位置重要，卡塔尼亞成為西西里島最早被古羅馬占領(lǐng)的城鎮(zhèn)之一，之后又相繼被拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人占據(jù)過。

　　多元文化曾在這里激蕩融合，給卡塔尼亞鐫刻上了不同時期的印跡。著名歌劇作曲家貝里尼是卡塔尼亞最引以為自豪的人物。1801年，貝里尼出生于卡塔尼亞市。他才華橫溢，音樂纖巧細膩，被后人稱為“歌劇音樂的肖邦”。貝里尼34歲英年早逝，卻創(chuàng)作了許多不朽的音樂杰作，貝里尼的歌劇極富浪漫主義特色，旋律優(yōu)美動聽，歌劇中的許多詠嘆調(diào)至今仍被奉為“美聲唱法”的經(jīng)典教材。

　　而卡塔尼亞最著名的是埃特納火山，它海拔3323米，是歐洲最高、最大、最活躍的火山。埃特納火山到目前為止已噴發(fā)過 200多次，次數(shù)之多堪稱世界之最。卡塔尼亞城雖然在歷史上屢遭埃特納火山浩劫，曾9次被火山灰掩埋，但它總是頑強地從灰燼中重獲新生，正如卡塔尼亞大時鐘上的銘文“我從我自己的灰燼中再生”。埃特納最近一次噴發(fā)是2004年9月，各大圖片社都配發(fā)了埃特納火山與山下的卡塔尼亞城交相輝映的圖片。那個場景一定是人生中的極致體驗。

　　距離卡塔尼亞1個小時車程的陶米納(Taormina)是我在西西里的完美句號。

　　它坐落于陶爾山(Tauro)的半山腰上，像一株盛開的龍舌蘭，絢爛華麗，嫵媚流暢。陶米納視野開闊，風(fēng)光迷人，東面抬頭可見碧波粼粼的伊奧尼亞海，西南方則是皚皚白雪冠頂?shù)陌Ｌ丶{火山。這里有古跡、海水、雪山和衣著光鮮的意大利人，一個完美度假地的所有要素齊全，能做的就是眼睛不停地看。在陶爾山的最高處，是一座古希臘歌劇院的遺址。歌劇院建于公元前 300年間，最長的直徑達209米，是西西里第二大的劇院遺址。公元200年，羅馬入侵并占領(lǐng)了西西里島，這個古老的歌劇院成為當(dāng)時古羅馬上流社會人物的聚集地，并在表演區(qū)域挖了水槽，用于上演羅馬人喜歡看的海戰(zhàn)。

　　置身在這斷壁殘垣，聯(lián)想遠古的繁榮昌盛以及戰(zhàn)火硝煙，心情如同被一雙布滿陽光的大手撫慰，時間在指縫間流沙般地悄然淌走……