資料圖：西西里

　　西西里，這座意大利南方的地中海島嶼，擁有的不僅是陽光與海的魔幻、在時光中浸泡的城鎮(zhèn)……在經(jīng)歷戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷與現(xiàn)代文明的日新月異之后，它不再孤獨地停留于人們的想象之中，那些在時光中沉淀的痕跡體現(xiàn)在被風雕刻過的墻磚上，在夜晚空蕩的街上，與它飄忽不定的主人一起營造著夢境般的現(xiàn)實。

　　葡萄酒的傳奇

　　路上，烏云催動著綠色的山岡和黑色的巖石，車窗外就是被風扯落的云絮�？諘绲耐恋厣献屓诵男刂谐錆M了浪漫的英雄主義，玻璃上倏忽滑落的水珠如同看一幅古代遠征軍的路線圖，那些一生只為一件事的士兵們，從廣袤的西西里集結、出征的時候不知道自己的歸程。西西里內(nèi)陸貫穿著山脈，火山的活躍使得這里的地表沒有歐洲內(nèi)陸的精致，典型的形態(tài)是綠色草坡上散落著黑色的巨石。在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)上，西西里或許可以說是粗獷的，但西西里并不貧瘠，作為地中海周邊文明交媾的婚房，西西里有自己賴以生存的方式和天地造物的資源，只是歲月讓它飽經(jīng)滄桑，艷麗的外表被添加了一層哀慟的色彩，西西里的美麗似乎也只能是一種傳說。

　　告別暮氣而衰敗的巴勒莫，西西里鄉(xiāng)間翠翠的綠意和酒莊里葡萄酒的深紅把原本以為蒼白的西西里鄉(xiāng)村渲染得如水彩畫一樣賞心悅目。Donnafugata在意大利語中意為“逃跑的女人”，我并不是要向你講述一個女人的愛情故事，這是一個關于葡萄酒的傳奇。Donnafugata 誕生于一個西西里家族，這個家族被認為是該地區(qū)葡萄酒釀造業(yè)的杰出典范，有著150年的特級葡萄酒釀造經(jīng)驗。Giacomo Rallo 和他的妻子Gabriella 在1983年投放了一個新的品牌：Donnafugata。他們的冒險使得這個家族從生產(chǎn)傳統(tǒng)的西西里馬沙拉白葡萄酒和僅在西西里島西部擁有葡萄園，迅速發(fā)展至整個Pantelleria 島。

　　Donnafugata是西西里正在大有作為的葡萄酒業(yè)的代表，它源于一部小說。哈普斯堡皇后也就是波旁王朝費迪南德四世的夫人Maria Carolina曾經(jīng)在拿破侖一世軍隊到來時為逃避那不勒斯法庭的審判來到小說中描寫到的古堡避難。

　　這一事件激發(fā)了關于這個女人頭部肖像的靈感，她的頭發(fā)隨風飛舞的肖像如今出現(xiàn)在每一瓶Donnafugata葡萄酒的酒瓶上�，F(xiàn)在，每年有6000人到訪 Donnafugata酒莊，他們中的大多數(shù)會和我一樣在品酒室內(nèi)聽著爵士樂品酒，不同的音樂配備不同口味的紅酒，在Jose Rallo(Giacomo Rallo精明強干的女兒)的演唱和解說中體會這一杯是少女的清醇還是婦人的濃烈。 　　好聽的爵士樂配上佳的葡萄酒，這一創(chuàng)新吸引了許多著名的音樂家參與到這一活動中來，Donnafugata歷史悠久的家族酒窖成為一個音樂的舞臺。

　　在西西里的日子里，除了短暫的城市觀光，大部分時間用在貫穿西西里島的路上和參觀酒莊、工廠和考古遺跡上。

　　我已經(jīng)不記得總共去過多少家酒莊，殘存的印象好像是每天總有一頓飯要驅(qū)車1個多小時去找酒莊，到后來，我對酒莊又愛又恨，愛的是去了總有美酒佳肴，恨的是往返周折，總要浪費很多路上的時間。你知道，我的西西里可以是微醺的，卻不能是酩酊的。

　　莫迪卡

　　白云蒼狗，風使勁地吹著，西西里綠色的草坡和嶙峋的山石從腳底下一直鋪到云端……據(jù)說，我們是默干提納(Morgantina)考古遺址的第一批中國游客——這個遺址隱蔽在西西里中部清秀的丘陵中，

　　公元前100年，古羅馬人占領并摧毀了這個城市。在這些遺址充當講解員的人一律被冠以“考古學家”，“考古學家”很客觀地講解整個城邦的結構和所做的推測，其中也包括了說明是美國的考古學家領導發(fā)掘了這個遺址。這個遺址給人的感覺是，古希臘人的公眾意識很強，有財力時總是先修建公共設施，比如劇場和澡堂，自己的家卻很簡單，這和我們現(xiàn)代人自顧自的意識多么不同。而古羅馬人的奢華和占領者的優(yōu)越感則在皮亞扎-阿爾梅里納 (Piazza Armerina)貴族別墅的馬賽克地板畫上體現(xiàn)得淋漓盡致。

　　對旅游者而言，東南部是西西里島的精華，我的西西里之行走到這里開始進入高潮。在歷史的浸泡和地中海陽光的照耀下，在伊比利(Iblean)高原的南部山脊上，莫迪卡(Modica)、拉古薩(Ragusa)和�？死�(Scicli)這三座城市看上去仍然是依托巖石堆砌而成的人類居所，頑強地拒絕著四周山谷和平原的侵入。盡管現(xiàn)代文明經(jīng)常妨礙建筑和這些城市的一些歷史中心的和諧，他們依然是晚巴洛克風格的典范，從而使得東南西西里區(qū)別于西西里島內(nèi)的其他地方。

　　任何有機會到過莫迪卡的人，都會對這個城市留有美好的記憶。歷史上，它曾經(jīng)被羅馬人統(tǒng)治，后來又被阿拉伯人征服，最后被諾曼人拯救。直到19世紀，莫迪卡一直是該省的首府。1693年的大地震使得很多城市居民遷出。石灰?guī)r從附近的山谷中大量采掘，被能工巧匠用于后巴洛克風格的城市重建。當?shù)厝藦娏业膹团d渴望被轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實：紀念碑、廣場、樓梯和以峽谷為細膩背景的教堂塔樓，廣泛分布著令人眼花繚亂的飛檐，其中尤以獻給圣·喬治(San Giorgio)的、位于拉古薩和莫迪卡的兩座大教堂的飛檐最為漂亮。石頭被變成生動的雕刻品，大地震的悲傷變成光線的明暗閃爍。 　　對莫迪卡的美好記憶還有一半屬于巧克力，這里的傳統(tǒng)手工冷制巧克力非常有名，巧克力在這里是像面包一樣的日常食物——而非休閑糖果，每年春天莫迪卡都會舉行盛大的巧克力節(jié)。我還注意到一個細節(jié)，城中道路旁的公共地圖中，街道的顏色被繪成深褐色，如同抹上了濃郁的莫迪卡巧克力。

　　拉古薩是一個站立在峽谷峭壁上的城市。落日后給我的感覺像是新疆喀什的老城，但比喀什老城更加立體。拉古薩擁有18世紀的與眾不同的風格建筑，這些建筑使得伊比利地區(qū)的巴洛克建筑獨一無二，贏得了“另類巴洛克”的美譽。