H&M今年傍上了川久保玲，或者說(shuō)川久保玲在借H&M的力。

　　高端品牌垂涎低端市場(chǎng)

　　最近，Adidas與美國(guó)設(shè)計(jì)師Jeremy Scott合作服裝與鞋子系列；Puma和Sergio Rossi合作小型鞋子系列；Sofia Coppola將為L(zhǎng)ouis Vuitton設(shè)計(jì)手袋和鞋子；村上隆與藤原浩將在10月東京舉辦“Hi & Lo”展覽，為此村上隆為L(zhǎng)evi's設(shè)計(jì)了限量版Fenom牛仔褲。

　　這種品牌與品牌，或者品牌與設(shè)計(jì)師的合作，在時(shí)尚界大家給了一個(gè)很好聽的名字，叫“跨界 ”(crossover)。說(shuō)到底，就是借助另一方面的影響力，創(chuàng)造出吸引彼此客戶的產(chǎn)品。不僅頗具新聞宣傳價(jià)值，更有豐厚商業(yè)利潤(rùn)，因此近年來(lái)各個(gè)品牌屢試不爽。在嘗到甜頭之后，H&M今年又傍上了川久保玲；而Topshop在Kate Moss的基礎(chǔ)上又找上了美女Mischa Barton；Lacoste今年也是吃了興奮劑，跟Junya Watanabe一起做Polo， 又找了United Arrows一起推Cardigan。等等之類，不勝枚舉�！　�

　　其實(shí)有犀利的評(píng)論家指出，跨界還有另一個(gè)好處，那就是奢侈品牌、或者專為奢侈品牌設(shè)計(jì)的大牌設(shè)計(jì)師們可以名正言順地吸引眾多的低端客戶了。于是，無(wú)論是品牌還是設(shè)計(jì)師，和大型百貨公司之間的關(guān)系也越來(lái)越密切，所以Anya Hindmarch，Sigerson Morrison甚至Stella McCarntey這些名設(shè)計(jì)師們都跑去和平民百貨Target一起做平價(jià)系列，更多的品牌都自起爐灶出了副牌甚至幾個(gè)副牌以占領(lǐng)中低端市場(chǎng)。因?yàn)椋�此時(shí)此刻，放下身價(jià)，則意味著更廣的客戶群和更高的利潤(rùn)。　　

　　最近的連卡佛百貨更與Alexander McQueen， Ksubi， Viktor & Rolf 和 Raf Simons合作的限量版T恤只要200塊，被瘋搶后嘗到了甜頭，馬上第二輪的限量又要開始了，這次還是兩百塊，但是設(shè)計(jì)師來(lái)自Neil Barrett、PRPS、Thomas Wylde、Undercover、Yves Saint Laurent，陣容之強(qiáng)大值得期待。

　　中國(guó)或是奢侈品牌避風(fēng)港灣

　　也非一片哀鴻遍野：高端奢侈品的銷路依然在走高

　　法國(guó)奢侈品集團(tuán)PPR第二季度增長(zhǎng)4.5%，較去年同期的44.7億歐元上升到49.7億歐元，其中奢侈品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)8.8%，Puma增長(zhǎng)6.3%。其中，Gucci的銷售額上升3.8%，達(dá)到5.05億歐元，而在今年第一季度曾經(jīng)下降3.3%。

　　整個(gè)奢侈品業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)主要來(lái)自除日本以外的亞洲市場(chǎng)，其中，中東上升60%，中國(guó)就上升 83%居全球之最；而歐洲和美國(guó)的增長(zhǎng)分別為14%和10%。Bottega Veneta繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，上升13.6%，達(dá)到9100萬(wàn)歐元，其中在日本以外的亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)56%。Yves Saint Laurent增長(zhǎng)25.4%，達(dá)到5700萬(wàn)歐元。Balenciaga、Boucheron、Stella McCartney和Alexander McQueen等品牌總共上升23.9%，達(dá)到1.08億歐元。到了第三季度則只維持了1.7%的緩慢增長(zhǎng)�！　�