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　　沉醉于高原上的“綠脂”——拉魯濕地

　　關(guān)于拉薩城有這樣一句話：“先有大昭寺，后有拉薩城”， 凡是去過大昭寺的朋友，都會(huì)聽到關(guān)于這座寺廟建設(shè)過程中的歷史故事。

　　相傳大昭寺的選址是由文成公主通過測(cè)算確定的，那個(gè)時(shí)候這里還是一片沼澤地，為了建設(shè)寺廟就由羊馱著一筐筐泥土將沼澤填平。在藏語中羊讀“惹”，土讀“薩”，“惹薩”就是“拉薩”這個(gè)城市名字的最初由來。

拉魯濕地中的水分可通過草甸

　　由此，濕地和拉薩淵源久遠(yuǎn)。 隨著時(shí)間的推移，昔日溫軟的沼澤之境，化為一座鋼筋鐵骨的繁華城邑。然而在衛(wèi)星地圖上鳥瞰拉薩，一大塊灼人的“綠脂”仍不可撼動(dòng)地鑲嵌凝固在城市的西北角，這里就是拉薩最后的一片沼澤——拉魯濕地。離開羅布林卡，我們繼續(xù)向北騎行來到拉魯濕地。

　　春季的拉魯濕地，別樣動(dòng)人。腳步越慢，越能真正地領(lǐng)略到它懾人心魄的美。滿目的金黃浸染著水。大小不一的清潭被疊映成連綿不絕的金色。浩蕩搖曳的蘆葦蕩在微風(fēng)中，曼妙不可方物。由于特殊原因，拉魯濕地的大門并沒對(duì)外開放，我們只能隔著河道悵然望去。美麗的濕地，可遠(yuǎn)觀而不可褻玩焉！

　　濕地因其獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng)，很多珍稀水禽的繁殖和遷徙離不開濕地，因此濕地被稱為“鳥類的樂園”。一河之隔，卻是兩個(gè)世界。一頭是喧囂的城市主干道，另一邊是靜謐的鳥兒天堂。初春的拉魯濕地并不冷寂，反而有幾分熱鬧。北方的候鳥越過萬水千山遷徙到這里來過春，參加一年一度的Party。赤麻鴨在草甸子上翔舞，百靈、雪雀也不甘示弱地在蘆葦叢中打鬧，在水平面上掠水滑翔，嚇得魚兒四處逃竄。

　　拉魯濕地曾經(jīng)面臨沙漠化的危險(xiǎn)，當(dāng)?shù)丨h(huán)保機(jī)構(gòu)為了保護(hù)這片“綠脂”，將拉薩河道引到濕地旁，隨后又在河道上修起數(shù)座涼亭——這些涼亭看似景觀設(shè)計(jì)，實(shí)則全是水壩，主要用來在枯水期向濕地送水。此外，河堤上的路燈設(shè)計(jì)也別有趣味：它們無需用電，自身有風(fēng)能和太陽能兩種模式來保證自身的運(yùn)作。這不禁讓我想起蘇黎世——環(huán)保設(shè)施創(chuàng)意新奇，隨處可見——那個(gè)世界另一頭的騎行天堂。

　　仰望藏文字起源圣殿——帕邦卡

帕邦卡下的巨石被稱為“母烏“

　　沒有去過帕邦卡，就不算完整地到過西藏。沿著娘熱路向北行進(jìn)，穿過若干個(gè)十字路口，從西藏軍區(qū)總醫(yī)院門口向左拐進(jìn)一條小路，進(jìn)入娘熱鄉(xiāng)境內(nèi)。位于岔路口的指示牌將我們的視線引往山腰，一條蜿蜒的公路將我們與帕邦卡相連。這段路是大約三四公里上坡路，路面很好。我倆半騎半推地向寺廟行進(jìn)，時(shí)不時(shí)回頭打量一下拉薩風(fēng)景。

　　去帕邦卡不需要門票，甚至連感覺都有別于其他寺廟千篇一律的歷史氣息和滄桑感。帕邦卡很Open(開放)！沒有高高的圍墻將寺廟與外界隔離起來，也沒有金碧輝煌的裝飾。這里看上去更像是一個(gè)遠(yuǎn)離塵囂的小村莊，喇嘛在太陽下晾曬衣服，裊裊炊煙從房子里冒出……這不就是我們一直幻想的烏托邦么？

　　然而就是這個(gè)并不怎么顯眼的地方，卻是藏族文字的發(fā)源地。關(guān)于文字起源，曾聽說過這么一個(gè)故事。那是在一千多年前，布達(dá)拉宮建成，鄰近各國都派了使節(jié)前去朝賀。有一天，天竺使節(jié)對(duì)藏王說：“明天我即將離開貴國，我君主有令，要我?guī)б环赓F國的國書回去�！敝灰娝少澑刹济媛峨y色，隨即，他一句一頓地說：“請(qǐng)轉(zhuǎn)告貴國君王，吐蕃王國現(xiàn)在還沒有自己的文字。只能用你們的文字記下我的口信，寫好后我在上面按下手印以作實(shí)證�！�

　　正是這一次外交上的尷尬，讓松贊干布產(chǎn)生了創(chuàng)建自己文字的迫切愿望。于是，他派出大臣桑布扎帶領(lǐng)15個(gè)隨臣，去遙遠(yuǎn)的天竺國學(xué)習(xí)文法和造字。桑布扎在國外整整學(xué)習(xí)了13年。這期間，藏王松贊干布在一塊巨石之上修建了一座九層宮殿，特意供他學(xué)成歸來后潛心造字。這座宮殿就是帕邦卡，藏語意為“磐石頂上”。據(jù)說后來桑布扎在此潛心研究了一年，終創(chuàng)造出藏族文字。寺廟中現(xiàn)存一塊六字真言的瑪尼石就是藏王松贊干布親手所寫。

　　經(jīng)過千年歲月的侵蝕，曾經(jīng)的九層宮殿現(xiàn)在僅殘存兩層，巍然聳立在巨石之上，氣勢(shì)仍存。要欣賞帕邦卡，永遠(yuǎn)需要45度向上的仰視，或許這樣才可以體現(xiàn)藏王權(quán)的高高在上。

　　“野玫瑰”里的那些僧人們——色拉寺辯經(jīng)

色拉寺是三大寺中建成最晚的

　　騎自行車最爽的事情莫過于行下坡路了，沿原路下山，徹底享受騎行的飛翔，來時(shí)的辛苦被我隨風(fēng)拋諸腦后。來到色拉寺門口，本想夾雜在人群中魚目混珠地悄悄溜進(jìn)色拉寺。一位身高馬大的大叔手持一疊門票像門神一樣突然閃現(xiàn)在我們面前，對(duì)我們這幫小鬼呵道：“買票！”看這位大叔長相和善，于是無恥地裝無辜，扮可憐，一番討價(jià)還價(jià)后，他終于法外開恩，象征性地收費(fèi)放行。

　　初春的色拉寺正在從冬眠中復(fù)蘇過來，滿山遍野的野玫瑰正抽出新芽，用零星的嫩綠為整座寺廟增添了一絲生氣。難怪“色拉”在藏語中意為“野玫瑰”。

　　很多人來到色拉寺，都是為了看一場(chǎng)辯經(jīng)。這項(xiàng)活動(dòng)在此經(jīng)歷了600多年的歷史，已經(jīng)成為色拉寺的一道“招牌菜”。辯經(jīng)在下午3點(diǎn)鐘開始。我倆在指示牌的指引下，穿過狹小的巷道，通過迷宮般的七彎八拐，終于來到辯經(jīng)院。此時(shí)，辯經(jīng)已經(jīng)開始，四周擠滿了人。院子中間，一群喇嘛或坐或立，他們?nèi)�三兩兩形成不同組合，有的一對(duì)一，有的一對(duì)多。站立者用藏語發(fā)問，每一個(gè)提問前都要先說一個(gè)“底”，再將右手向后高高揚(yáng)起，和左手相拍發(fā)出清脆的響聲，席地而坐者回答。我們聽不懂他們的話，據(jù)介紹，他們的提問范圍十分寬廣，大到天下蒼生，小到家�，嵤隆Ｍㄟ^這種言辭激烈的辯論，僧人們不僅交流學(xué)經(jīng)的見解與體會(huì)，還可以加深對(duì)佛經(jīng)的理解。辯經(jīng)是一種進(jìn)階制度，也是一種追逐真理的方式，他們用本真、清修的態(tài)度來解釋世間百態(tài)，同時(shí)也探索更深的奧義。