【高黎貢山 翻越死亡之路】
撰文/李雨霖 攝影/朱恩光
在云南的西北部,金沙江、瀾滄江和怒江從青藏高原一瀉而下,山水相間并行了數(shù)百公里,,讓每一個(gè)想征服它的人都只能望天長嘆。公路的修通,讓獨(dú)龍江不再遙遠(yuǎn),但對一個(gè)旅行者來說,沿著那條并不算古老的驛道,徒步進(jìn)入獨(dú)龍江,才能真正感受到高黎貢山的魅力和神秘。
要進(jìn)入獨(dú)龍江,就必須翻越高黎貢山。在我去高黎貢山之前,看過一本名為《人類的雙面書架——高黎貢山解讀》的書。書中這樣解讀道:“巨大綿長的高黎貢山山系,發(fā)源于青藏高原東南端的伯舒拉嶺。天晴的時(shí)候,可以望到吐蕃的雪山!弊鳛闄M斷山系中最重要的山脈,它的意義并不在于登高望遠(yuǎn),而是當(dāng)你站在巍巍高黎貢山之巔,向東跨出一步你就踏上了亞歐大陸,向西跨出一步你就踏上了印度大陸。億萬年前,兩塊大陸漂移相遇,碰撞接合,高黎貢山從深深的海底崛起,形成了縱貫?zāi)媳,橫空出世的山之驕子。高黎貢山是地球上最壯觀的墻,分割著亞洲最重要的兩片地域。
高黎貢山的路被稱為天路,山高林密,道路崎嶇。夏季大雨瓢潑,螞蟥、毒蛇出沒;冬季大雪封山,冰積路面。而且這是一條猛獸出沒的道路,每一個(gè)山民都會向你講述驚心動魄的與熊或豹子相遇的故事,即使在這些道路最為“繁榮”的時(shí)代,它也是一條死亡之路。
1999年以前,獨(dú)龍江不通公路,所有的物資運(yùn)輸,人員往來都被壓在一條曲折艱險(xiǎn)的人馬驛道上;而在1962年鋪通驛道以前,高黎貢山讓每一個(gè)想征服它的人都只能望天長嘆。
腳下的“天方夜譚”
我選擇在6月底進(jìn)入獨(dú)龍江。這并不是一個(gè)讓人感到愉快的季節(jié),終日的陰雨綿綿,讓山路變得濕滑泥濘,路旁草叢中的螞蟥也昂起了身軀。第一天基本上全程都在普拉河畔行走。路隨著山勢忽高忽低,沿途村莊與行人也漸漸減少。背著沉重的背包,我的速度并不快,平均在每小時(shí)2公里。據(jù)說獨(dú)龍族同胞可以1天走完60多公里,從縣城回到獨(dú)龍江邊的巴坡(原鄉(xiāng)政府所在地),這樣的體力對我們城里人來說簡直是在看一部天方夜譚。
隨著時(shí)間在腳下流逝,剛出發(fā)時(shí)的那股浪漫情調(diào)已經(jīng)在喘氣和汗流浹背中蕩然無存,只剩兩腿酸脹無力的感覺。道路上散發(fā)著一股草木腐爛和新鮮馬糞的氣息。鋪在道路上的那些石塊已經(jīng)被馬蹄和鞋底打磨得十分光滑。兩旁的山坡上,紅色的砂巖仿佛搖搖欲墜,使得峽谷越發(fā)的逼仄。偶爾有三三兩兩的村民趕著騾子經(jīng)過,趕快靠山崖收腹站好,感受一次馬肚子的“按摩”,千萬不能站在靠河的一側(cè),那樣有可能被擠到懸崖下的激流中去。
越往里走人煙越稀少,有時(shí)一兩個(gè)小時(shí)都遇不到一個(gè)人。在煎熬中混到了暮色四合,跨過十二號橋,就告別了相伴一天的普拉河,進(jìn)入了原始森林區(qū)。疲憊地抵達(dá)宿營地——原來的其期自然保護(hù)站。保護(hù)站已經(jīng)沒有人了,留下一些空房子供進(jìn)出獨(dú)龍江的腳夫馬隊(duì)。粗大的原木壘起來的房屋里,雨打在屋頂上令人平添空山的寂寞。我一個(gè)人夜宿在高黎貢山的懷抱里久久不能入眠。
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