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　　而與這雄偉莊園相匹配的，則是莊園主人那代代顯赫的地位和身份。這個家族里曾出過眾多著名人物，包括貢嘎縣古老的多吉扎寺的兩位活佛，大學者班禪·羅桑益西和原西藏嘎夏政府的噶倫，最后一位即原西藏地方政府的四位孜本之一，朗色林·班覺久美，他與另外一位孜本阿沛·阿旺晉美齊名，可惜的是他選擇了另外一個錯誤的方向，在1959年叛逃到印度。

　　站在朗色林村一望無際的曠野上，看著正在廢墟上緩慢修復的暗色莊園，與偶遇的莊園里最后一位奴隸曲桑聊天，這時所有的謎底就像曲桑臉上那縱橫交錯的皺紋樣在一點一滴地被掀開。

　　83歲的曲桑只會說藏語，翻譯加局嘀咕著曲桑老是跑調跑題，又不知道扯到哪兒去了。我理解一位經歷了快一個世紀滄桑的老人，他所回憶的無疑是他最燦爛的年輕歲月。

　　在朗色林莊園光線黯淡的陡峭樓道里攀爬的時候，會發(fā)現(xiàn)有四個特別之最。第一宗“最”顯然就是莊園的顯赫地位了。莊園樓共有7層高，在第三層里有一個朱紅色的16柱會客大廳，在莊園里柱子的設置是分等級的，除了達賴喇嘛使用的24柱之外，這里是級別最高的了。只是四周那些古老的佛祖悟道的珍貴壁畫，在文革中被涂上了厚厚的白色灰漿，上面寫滿了毛主席語錄。而在莊園座北朝南的樓體頂部，有一金光閃耀的法輪徽記，這表明莊園里曾經誕生了活佛。而朗色林莊園有別于其他貴族莊園的一個特色就是，在主樓體面朝東方的位置，還依附著墻體修建了一列專供活佛使用的經樓，它與主樓體連在一起，渾然天成，但是只有活佛才能使用。

　　經樓有7扇雕梁畫棟的花窗，花窗外有外沿的甬道，采用的是當時時尚的英國、印度式的風格。推開花窗的時候，陽光會像灑金似的鋪滿了整個經樓，幼小的活佛曾經在這里誦經、曬太陽，與窗外的飛禽玩耍，即使是現(xiàn)在游客也能在甬道上撿到一枚枚新鮮的鴿子蛋。

　　在頂層露臺還有活佛專用的廁所，它是懸空的，排泄物從高處墜落之后會融合在泥土中，變成塵埃。我想那種感覺和創(chuàng)意應該與現(xiàn)在在飛機上的“飛泄”相似。

　　莊園的第二宗“最”應該就是功能最齊全了。第1層是畜圈和關押農奴的牢房，第2至第4層是糧倉、儲藏室、釀酒坊、織卡墊氆氌房、賬房和廚房。第5至第7層是朗色林一家的起居室、客房和經堂。頂層上是個大平臺，平臺的四個角落插著五色的風馬旗，站在平臺上可以俯視整個村莊、田野以及藍天白云之下的東山和西山。曲桑回憶說，最后一任總管家是個尼姑，下面還有六七個管家，有管肉的、管莊稼的、管牲畜的、管農奴的、管飲食起居的、管倉庫的；農奴也分得很細，有種地的、有放牧的、有掃院的、有喂牲口的，他是因為家里欠租被賣到這里來，在廚房當伙頭工的。主樓有專用的糧道，修筑在中間鏤空的墻體里。收獲的糧食從三樓往下倒在糧道里，打開一樓的取糧口，青稞、小麥、豌豆、大豆就會汩汩而去，吃上數(shù)年數(shù)月都吃不完。在第1層的地面上，還專門設置了一個狹窄的倒飯口，那是丟放食物給關押在地牢里的犯了錯的奴隸的。我問曲桑，莊園主是否都像小說里寫的那樣殘暴？曲桑微閉著眼睛，緩緩地回答道：“他們中有的很正直，也不會亂用刑的，但有的的確很無情�！�

　　在莊園的正門之上，有兩級露臺，管家站在第一級露臺，主人則站在第二級露臺上，向匍匐在院子里的農奴們發(fā)號施令。當作為一個旅行者設身處地站在露臺上時，那種等級森嚴、威令天下的感覺一下就自然地蹦了出來。

　　第三宗“最”就是最具防御性的城堡了。莊園內的每層樓板都是用傳統(tǒng)的阿嘎土制成的。農奴們要先將取自岡底斯山脈的阿嘎土夯實，沒有了水份，再用桐油來磨，這樣夯磨出來的樓面不僅像鏡子樣光可照人，而即便是里面的木頭腐爛了，也可以像水泥一樣堅硬而不塌陷。而寬及1.5米的墻體上，還采用了白馬草墻，白馬草采自常年積雪的高海拔山頂，將每根大小都均勻的白馬草扎整齊，再刷上紅漆，不僅可以減輕墻體的重量，而且還可以牢牢地吸住遠處射來的箭矢，因此白馬草墻還有一個形象的名字叫“抓箭墻”，只有在寺廟和貴族人家才能使用。

　　在莊園的外圍，即是雙重圍墻與護墻河。在內圍墻四角上，建有守望的碉樓，大門就設于東墻正中，有3米寬。而在內墻與外圍墻之間，還開筑了一條寬約5米的護墻河，護墻河在藏式建筑中是很少見的，顯然是郎色林大貴族吸收了漢式的紫禁城風格。內圍墻的墻體有中空的門，侍衛(wèi)可以從這里進去圍著墻體巡邏�？梢赃@么說，那時的朗色林莊園是固若金湯的。

　　接下來的最后一宗“最”，就是最奢靡腐朽的生活了。要想知道舊西藏貴族過著什么樣的生活？朗色林莊園會在無聲無息的廢墟中給我們提供一個活的標本。

　　在江孜有著300多年歷史的帕拉莊園，還遺存著當時的一些物件來顯示著西藏莊園主人很“現(xiàn)代”的生活，比如木質的羽毛球拍、小提琴盒、旱冰鞋、講究的帽盒、臥榻上鋪著的云豹皮、鹿皮、鑲金的馬鞍、進口的留聲機、英式馬靴等等。但在朗色林莊園，即便所有的財寶都遺失一空，莊園里已是空無一物，但每到春暖花開時林卡里次遞盛開的花木，卻在向你傳遞出郎色林貴族曾經有過多么超前的“低碳”生活，夢想著在雪域高原也能有四季花開、春如江南的生活。

　　除了學習印度傳來的英國生活方式，當時的貴族以在莊園林卡中種植各種樹木為時尚。郎色林一家曾經數(shù)次從印度購買樹種，驅趕著馬幫、牦牛的運輸隊要渡過炎熱的恒河、翻過冰天雪地的喜馬拉雅山，一路跋涉數(shù)千公里，才能回到藏區(qū)。而為了讓來自亞熱帶的樹種能夠在高海拔的地區(qū)成活，當時的農奴們采用了每上升500米，就將樹種植在這一地區(qū)過冬的方式，等到來年再往上搬遷500米，再適應、再過冬、再搬移。很多漂亮的樹和勞累的奴隸就這樣死在了荒涼的路上，而現(xiàn)在在郎色林林卡里生長著的30多種樹木，那些身形已經變異得矮小但每年都會開花結果的蘋果樹、桃樹、杏樹和秋海棠，無疑會讓每一個旅行者想起那些塵封已久的往事。

　　英國最經典的作家們都曾經醉心于寫莊園的小說，奧斯汀有《曼斯菲爾莊園》，夏洛蒂·勃朗特有《簡·愛》中的桑菲爾德莊園，我想當你有一天去西藏旅行時，也許也能在落日的最后一抹余暉下，像寫《塵埃落定》的阿來一樣，在某個過去的莊園里發(fā)現(xiàn)一些值得回味的秘密。