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　　雅魯藏布大峽谷：最凌厲的河流劈出最深的谷

　　早晨8點，林芝的陽光剛穿透云層一泄而出，我已經行進在去雅魯藏布大峽谷的途中。6～9月，密集的云層在林芝上空組建出了一個新的世界，太陽就是榮耀的王，任何一次出現(xiàn)都顯得尊貴，峽谷中的視野猶如金碧輝煌的殿堂。

　　翻越海拔5012.13的米拉山口，便離開墨竹工卡縣到達林芝工布江達縣。行云流水般的游走，這條線路被人可圈可點的地方不少，但總是覺得缺少欣喜和更有質感的觸動。尼洋河可以說是一個例外，反復進出林芝，尼洋河水仍舊讓我覺得是值得恭敬、虔誠對待的一條充滿女性柔美的河流。

　　事實上，“她”也滋養(yǎng)著世代的工布人。作為雅江三大支流之一，發(fā)源于米拉山西側錯木梁拉，全年清澈，春夏和秋季折射出碧綠與瓦藍的琉璃，婉轉于淺灘白沙間。在羌納鄉(xiāng)與雅魯藏布江的會和，反倒覺得是活生生的一出“一生一代一雙人”戲目，兩條江河的碰撞，年代久遠也從未被干撓。千折百撓中，如果你足夠安靜，一定可能捕捉得到兩條江的情感。

　　我一直在思考在大峽谷景區(qū)里還能有些什么玩法？派鎮(zhèn)已經分泌出與這塊土地共同生長的亢奮情緒。它將成為旅行者們更了解雅魯藏布大峽谷的文本、聲音、影像、旅行和自然體驗的集中營。我更希望派鎮(zhèn)、大峽谷及這里的一切能堅守住這份讓人舒適的溫暖，不要那么急于被人類冒失的好奇征服。

　　租上一輛山地車，穿行江邊一兩個村莊，是享受這次旅行的不錯途徑。安寧的漫游是我所追尋的旅行方式。

　　玉松村在景區(qū)公路左側，臨近大桑樹景點的一個岔路口上。往下騎行，90%都是碎石路，很快就能看到臨江而居的玉松村。村門口的核桃樹之大，我都懷疑它的根系已經延伸到每戶房屋的地基。村里的樹三分之二都是桃樹。春天，這個村莊會是粉色。

　　快到江邊了，穿過幾片熟透的麥田，結實的青稞麥穗打在手上，它在告訴你，你也可以生出根來，吸取使人更健康的力量。這里離南迦巴瓦附近格嘎樹還有段距離，如果要徒步過去，需要涉一兩小時的河灘。雅江的河灘可不是擺擺樣子，石頭們的氣勢和顏色對旅行者來講簡直是一種嘲弄。順著這峽谷江河，你看到的巖石，代表的是久遠，是地球的內部。能看到這久遠的地球結構，全因為雅魯藏布江之水的萬年沖刷。水這樣柔性的物質，在這里，經歷萬年的沖擊，劈開了喜馬拉雅山，造就了世界最深的谷。面對這樣溫柔而凌厲的雅江，你會深信，腳下流淌的每一滴江水都是一個來自遠古的奇跡。

　　停歇在直白村，已近落日。云霧退去，光線柔和。村民輪流用收割機挨家挨戶收青稞。一家老小在暮光之下忙碌。南迦巴瓦峰腰掛云帶矗立一旁，除了作為一個景觀的存在，它真正的身份是雅魯藏布大峽谷的中心，具有更偉大的價值：引入印度洋暖流進入西藏東南部，創(chuàng)造出林芝的溫潤、富饒。大峽谷如一根巨大的血管源源不斷地滋養(yǎng)生命，創(chuàng)造了青藏高原東南部應該是蔥郁而非干旱的合理性。