第四天：塔達帕尼→喬姆隆(Chomrong)→希努瓦(Sinuwa)

　　清晨，在塔達帕尼看了日出——與布恩山相比各有千秋，這里離安納布爾納山脈更近，就連山上積雪的“紋路”也能看清楚；但無法看見道拉吉里山脈，因此缺少了磅礴的氣勢。

　　這一天，我們從海拔約2670米的塔達帕尼下到河谷底，再順著河谷前往喬姆隆。前兩天幾乎都在森林里穿行，而且在路上卻找不到任何遮蔭處，只好任由太陽暴曬。由于我的腳傷尚未痊愈，我們到達小環(huán)線上的第二大村子喬姆隆時，已經(jīng)快下午一點，比正常時間慢了近一個小時。

　　喬姆隆是通向ABC的必經(jīng)之路，也是觀賞魚尾峰的最佳地點，因為再往北，雖然更靠近魚尾峰，卻看不出完美的“魚尾”形狀了。由于當?shù)厝说男叛�，從喬姆隆開始，客棧便不再出售各種肉類食品，就連自己帶的肉食也不能拿出來吃。此外，政府出于環(huán)保考慮，小賣部也不再出售瓶裝水，只能用自己的瓶子或杯子去灌裝純凈水。

紀念攀登雪山的遇難者

　　這一天的最終目的地是希努瓦，這個小村在與喬姆隆相對的另一個山頭上，下到谷底再爬上山便到。兩者在地圖上直線距離不到兩公里，我們卻走了整整兩個小時。不過喬姆隆的路修得特別好，從2000多級寬大的石階飛奔而下，感覺痛快之極，從一座吊橋過河后，又開始一步一步上行。上到希努瓦回望喬姆隆，藍頂?shù)姆课蔹c綴在一坡翠綠色的梯田間，十分漂亮。

　　快到德拉里時，我們遭遇了塌方后的亂石堆，在一位技術(shù)嫻熟的美國徒步者帶領(lǐng)下，我們手腳并用，順利地通過了——原來他是個攀巖愛好者！

　　第五天：希努瓦→竹村(Bamboo)→多萬(Doven)→喜馬拉雅(Himalaya)→德拉里(Deurali)

　　從希努瓦開始，再也沒有了大起大落的陡坡，只是山路又窄又爛。從希努瓦到目的地德拉里，途中要經(jīng)過竹村、多萬、喜馬拉雅等幾個小村，其中最小的村莊只有兩家客棧。過了喜馬拉雅村，路上的樹開始變少，接近德拉里時，海拔已超過3000米，高大的喬木已不見蹤影，這意味著我們離雪山越來越近。

　　快到德拉里時，我們遭遇了整個徒步路線上最險的路：塌方后的亂石堆上，急促的雪水從左側(cè)山頂咆哮而下，流入右側(cè)深不可見的峽谷。所謂的“路”是在亂石堆和幾乎垂直的峭壁上，只夠放下腳趾之處。在一位技術(shù)嫻熟的美國徒步者帶領(lǐng)下，我們手腳并用，順利地通過了。原來他是個攀巖愛好者，難怪這段路程“爬”得如此輕松。

　　這一天路程較長，海拔上升了約1000米，下午4點多到了德拉里，發(fā)現(xiàn)所有客棧都已滿員，最終不得已，與客棧主人“同眠”。

　　客棧邊有一個公用水龍頭——這樣的水龍頭一路上見得不少，上面都用英文寫著“英國廓爾喀協(xié)會捐助”的字樣。據(jù)店主介紹，當?shù)氐碾娏�和其他公共設(shè)施，大多是在海外的“廓爾喀協(xié)會”贊助的。所謂“廓爾喀”，是指充滿傳奇色彩的尼泊爾廓爾喀士兵，他們很多都來自山區(qū)，去英國或者印度服役，由于作戰(zhàn)勇猛而收入不菲，是普通尼泊爾人的30倍以上。這些背井離鄉(xiāng)的士兵不時將軍餉或退休金寄回，支持家鄉(xiāng)建設(shè)。

　　前往ABC的路途，海拔已超過4000米，景色截然不同，地面植物單一，全是金黃色的高山草甸，與白色的雪山、蔚藍的天空構(gòu)成了油畫般的畫面。