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　　公元前5世紀(jì)的希臘抒情詩人品達(dá)爾，以諸神贊美歌聞名，他曾歌詠西西里為“人間最美的城市”，雄偉的多利克古典建筑，令人想象希臘天神正從天空探視，讓人在2000多年后的今日，仍能遙想古都的風(fēng)華。

西西里的贊美歌

　　巴勒莫 地獄火與天堂水

　　巴勒莫的歷史，就是西西里島的歷史縮影。來自地獄炙熱的暴力欲望之火和來自天堂堅忍寬容的信仰之水，在這里取得了微妙的平衡，和諧交融。

“四角區(qū)”華麗雍容的巴洛克風(fēng)

小店里各式各樣的小玩意兒

　　西西里，是一個遙遠(yuǎn)而略帶神秘的地名，從許多的電影故事中，可以依稀看見它不同的神情。它有《天堂電影院》中的親切溫暖的小鎮(zhèn)風(fēng)情，也有《碧海藍(lán)天》中遼闊浪漫的地中海氣息，當(dāng)然，還有就是《教父》，陰郁跌宕，不可示人的黑手黨的故事�？粗鴻C(jī)翼之下漸漸清晰的西西里島的海岸線，和首府巴勒莫(Palermo)城里密密麻麻的房子，我有巨大的好奇，也有隱約的擔(dān)心，這究竟會是一個怎樣的地方呢？

　　雖然遠(yuǎn)離意大利本土，偏隅海島，巴勒莫仍然是個擁有近70萬人口的熙攘都市，在意大利可以排名第五。巴勒莫的歷史，就是西西里島歷史的縮影，從最初的古希臘人，到羅馬人，到阿拉伯人，到諾曼人，再到德法西英各個國家，無不對這塊地中海要塞上的寶石垂涎三尺，輪番坐莊。但巴勒莫的特別，還在于它和另一個隱秘卻又有巨大影響力的組織的關(guān)系—黑手黨(Mafia)。

　　在西西里島上，現(xiàn)代黑手黨組織的歷史，并不算太悠久，認(rèn)真地追究起來，其實也就始于19世紀(jì)。從保衛(wèi)家園劫富濟(jì)貧，演變成敲詐勒索、有償保護(hù)、領(lǐng)地統(tǒng)一直至暗殺，不過是100多年的進(jìn)程。它的影響卻足夠深遠(yuǎn)，類似的組織在以后的發(fā)展中，跨越過大洋，蔓延過大陸，出現(xiàn)在了全世界的許多地方。而西西里島上黑手黨的生根繁衍壯大的老巢，就在巴勒莫這片地區(qū)。原因很簡單，因為在最近100多年中，這里是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、富人聚集的地方。與之相對應(yīng)的，無論是官方組織，還是民間自發(fā)，同黑手黨的斗爭也一直沒有中斷過，斗爭的結(jié)果，有暫時的勝利也有慘烈的代價—巴勒莫國際機(jī)場的名字，就是一塊用鮮血寫成的紀(jì)念碑。

　　巴勒莫國際機(jī)場的全名，是Falcone-Borsellino Airport，這是由兩個人名組成的。Giovanni Falcone，意大利大法官，前司法部刑法司長，反對黑手黨的“旗幟”人物，1992年5月23日于返家途中在巴勒莫附近被遙控炸彈暗殺。Paolo Borsellino，另一個反對黑手黨的領(lǐng)導(dǎo)人物，F(xiàn)alcone的好友兼戰(zhàn)友，于同年7月19日在巴勒莫被汽車炸彈暗殺。他們的努力和鮮血，更推動了反對和遏制黑手黨的事業(yè)。而后的這20年里，許多黑手黨的重要領(lǐng)導(dǎo)人物紛紛落網(wǎng)，黑手黨活動漸趨緩和，巴勒莫的生活似乎恢復(fù)了正常的秩序。只是現(xiàn)實究竟如何，還要到城中去一探究竟。

　　驅(qū)車從機(jī)場的高速公路，駛進(jìn)巴勒莫的市區(qū)，就像是忽然陷入了一個迷宮，文明社會習(xí)以為常的秩序在這里蕩然無存。來西西里之前就聽說巴勒莫的交通混亂是出了名的，但只有深陷大街上的車流之中，才明白單靠“混亂”二字來形容已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。沒有車是按照車道開的，于是兩車道的路上可以并排擠出四輛車；沒有車是會遵守“讓行”標(biāo)志的，于是轉(zhuǎn)彎就是一堆車相互爭搶的加塞；至于城市的快速主干道上，還有為行人設(shè)置的過街紅綠燈，而車流一旦停下，便會擁上一群小販，賣一次性打火機(jī)的、擦車窗的、乞討的，花樣百出。這樣的情形中，堵車便是家常便飯，預(yù)計20分鐘的路程，最后用了3倍的時間。難怪說，在巴勒莫開車，你會忘了自己還在歐洲。這個城市，果真是如此無序的嗎？

　　要觸摸一個城市的最生動的細(xì)節(jié)，自然是投身于它熱鬧的市場。巴勒莫最大最著名的武奇利亞集市(Mercato della Vucciria)，就在老城中心的大馬路Via Roma的一旁，一個轉(zhuǎn)身，就拋棄了車來車往，而置身于一個色彩、氣味、還有意大利歌劇式的叫賣聲齊飛的世界。和完全沒有秩序可言的巴勒莫街道不同，這里的每個攤位不僅有序，而且是飽含藝術(shù)熱情的創(chuàng)作。綠葉菜襯托著顏色豐富的蔬果；圓潤的西西里橙子壘成了金字塔狀；小小的橄欖可以和各種配料調(diào)出豐富的味道；至于魚攤，那些高傲的深海魚如今也只能無奈望天，新鮮的魚肉斷面刻畫著誘人的紋理和光澤。更令人驚奇的，是那些充滿異國情調(diào)的物什，各色各樣新奇的香料、草藥和烹調(diào)食材，來自非洲，來自阿拉伯世界，或是更遙遠(yuǎn)的世界角落。這個城市的混搭風(fēng)格，在歷史的延續(xù)和日常的生活中一脈相承，從未改變。

　　受夠了各種新鮮豐富、價廉物美的食材引誘之后，便轉(zhuǎn)身去尋了離武奇利亞市場不遠(yuǎn)的，號稱是巴勒莫最古老的食肆：Antica Focacceria di San Francesco(圣弗朗西斯科老字號點(diǎn)心店)。循著地址在一條窄巷里按圖索驥，西西里最熱鬧的夏天已經(jīng)過去，鼎沸的游客和熱騰騰的大排檔也都不見，想起這個小店和黑手黨有關(guān)的那些傳說，空幽的巷子在這一刻顯得更加神秘。