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　　14世紀(jì)中葉，中國和摩洛哥的兩大行者——汪大淵和伊本·白圖泰幾乎在同一時間“互訪”。到了17?18世紀(jì)，綠茶已經(jīng)由絲綢之路傳入摩洛哥，使“摩洛哥威士忌”成了民族飲料并流傳至今。摩洛哥有句諺語：“愛情如蜜一樣甜，生活如薄荷一樣澀，死亡如荒漠一樣無情。”在舍夫沙萬人家里做客時，主人都會奉上一杯清香四溢的薄荷茶，比較傳統(tǒng)的人家還會連奉三杯，如同諺語中所說，這三杯茶分別意味著“祝福，忠告及警醒”：第一杯祝�？腿说膼矍槿缑垡粯犹�，第二杯要客人明白生活有時像薄荷一樣艱澀，第三杯則是提醒客人死亡的無情。這是主人表達(dá)友好和尊重的方式，拒絕或是不喝滿三杯是很不禮貌的行為。

　　給國王拍過照的攝影師

給國王拍過照的攝影師

　　這天，我以極其不雅的姿勢舉著相機(jī)，在一個街角蹲了十多分鐘，等著一個穿著Djellaba的男人走過；有位老爺子一直靜靜地站在不遠(yuǎn)處旁觀。待我起身，他慢慢走過來，笑說自己拍了一輩子照片，幾十年前，也以類似的姿勢蹲在同樣的地方拍過照片。

　　聊得投機(jī)，我應(yīng)邀去老爺子家里做客。老人客廳里有個架子，擺了一百多臺相機(jī)，正對的兩面墻則密密麻麻貼滿了照片，最大的一張照片里是一個正襟端坐在王座上的人，細(xì)看正是哈桑二世(現(xiàn)任國王穆罕默德六世之父)。老人說照片拍攝于1974年，他曾是哈桑二世的專屬攝影師之一。

藍(lán)色的舍夫沙萬

　　這位攝影界前輩給我煮了薄荷茶，慢慢說起了舍夫沙萬的故事。舍夫沙萬所靠的山峰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看上去像是山羊的兩只角，而Chauen在西班牙語里是“角”的意思，小鎮(zhèn)也正是因此得名。在15 世紀(jì)晚期，西班牙的摩爾人逃難到這里并定居下來；16 世紀(jì)時舍夫沙萬有過一段短暫的輝煌——成為一個獨(dú)立的王國，但不到100年就被摩洛哥蘇丹打敗，成為摩洛哥北部版圖的一部分；到了19世紀(jì)，舍夫沙萬發(fā)展成為穆斯林宗教極端主義的中心；在1920 年被西班牙占領(lǐng)以前，這里不對任何外國人開放，尤其是直布羅陀海峽對岸的基督教徒，那時的舍夫沙萬是沒有顏色的。老爺子說，小鎮(zhèn)刷成藍(lán)色，最初是為了防蚊，而后，人們自發(fā)地把門板、臺階、樓梯、窗臺、花架、郵筒乃至所有目光能及的地方通通刷成了藍(lán)色。于是，普魯士藍(lán)，群青，湖藍(lán)，天藍(lán)，酞菁蘭……各種藍(lán)色肆無忌憚地綻放在舍夫沙萬里，每一個街角的每一次停步，都被藍(lán)色包圍著。最后，老爺子說，舍夫沙萬比馬拉喀什、菲斯、卡薩布蘭卡都要好，“那些地方都不對了，”他搖搖頭，又?jǐn)[擺手，“舍夫沙萬才是摩洛哥該有的樣子，100年了，一直都是這個樣子�！钡拇_，當(dāng)整個摩洛哥都被“對外開放”的車輪拖動著越走越快，幾乎要一路小跑起來的時候，藏在Rif山脈里的舍夫沙萬，還保留著人們夢想中的摩洛哥應(yīng)有的一切。我慢慢走在街上，午后的陽光透過街邊店鋪的遮陽棉布，打在門口有些犯困的伙計臉上，他身著一身棕色麻布的Djellaba，沖一個端著七八杯綠汪汪的薄荷茶的小孩子招了招手，這時街角正飄過一個穆斯林女人頭巾的一抹雪白，映在粉藍(lán)色的墻上，如千萬年而成的珍珠一樣，閃著柔和的光芒。

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