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　　正當我起身拿東西的時候，獵豹突然離開了拖車。先是雌豹輕輕踏上了地面，雄豹跟著跳了下來，短短幾秒鐘后就從我們的視野里消失了——盡管它們或許還看得見我們。

在沙漠里生活的大象沿著古老的胡阿布河谷邊緣，從托拉管理區(qū)亙古不變得景致里徜徉而去。

　　成功重新安置這兩頭獵豹，代表著納米比亞的一種趨勢。野生動物的數(shù)量正在增加，尤其是在國家公園范圍之外的社區(qū)管理區(qū)和私有保護區(qū)。20世紀80年代，該國北部最多只有1萬頭羚羊，現(xiàn)在估計有16萬頭。1990年，納米比亞的黑犀牛已被獵殺得瀕臨滅絕，而現(xiàn)在有1400多頭。20年前，每年約有800頭獵豹遭農(nóng)民射殺；現(xiàn)在，每年死于牧場主和農(nóng)民之手的大概有150頭，那些付錢享受狩獵樂趣的獵手們的射殺限額也只有150頭。

　　為了抵達斯別爾格貝特，我先搭乘飛機斜穿了幾乎整個納米布沙漠(從納米布蘭德到鯨灣)，接著又縱向飛了很遠(從鯨灣到呂德里茨)。一路所見展現(xiàn)出一種歷盡風沙的荒僻之美，但其暴露的自相矛盾之處，幾乎比它的美更令人震撼。盡管大地所呈現(xiàn)的基本上是純粹的地貌景觀——沙丘和沃特山上亮閃閃的石英——可一個世紀前人類活動留下的疤痕仍然顯而易見：廢棄的鉆石開采營地，抵御著風沙的磨蝕留存至今。(較為靠近鯨灣的地方還出現(xiàn)了一種新的疤痕：越野車碾出來的成千上萬條車轍，雜亂無章地割裂了脆弱的地表土壤結(jié)皮。)

　　大多數(shù)時候，西方人不會注意到納米比亞及其酷旱的氣候條件——有人說，這里是“上帝盛怒之下造出的土地”。但這并未讓納米比亞逃脫當年籠罩整個非洲的被掠奪的厄運。西方人在它近海的島嶼(現(xiàn)在被政府設(shè)立為海洋生物避難所，作為海岸地區(qū)全面保護措施的一部分)上刮取富含氮的鳥糞，用來制造火藥和化肥，在營養(yǎng)豐富的大西洋低溫水域大肆捕鯨。到20世紀初，島上至少厚達6米的海鳥糞被挖得裸露出底下的巖石，南露脊鯨幾乎死絕。

納米比亞變色龍身上的紋理跟沙子渾然一體，用以迷惑天敵

　　1908年，南部地區(qū)發(fā)現(xiàn)了第一顆鉆石。短短幾個月里，作為“保護國”把持西南非(即現(xiàn)在的納米比亞)的德國政府就把鉆石發(fā)現(xiàn)地周圍2.2萬平方公里的土地指定為“斯別爾格貝特”(“禁區(qū)”)，只有開采公司人員和礦工才能進去。為了應對德國殖民者對南部民眾(赫雷羅族、納馬族和達馬拉族)發(fā)動災難性戰(zhàn)爭造成的勞動力短缺，開礦的勞工全是從沒有卷入戰(zhàn)爭的偏遠北方部落(奧萬博族和卡萬戈族)征召來的。直到今天，斯別爾格貝特仍遍布著許多形似墓冢的土丘，它們是從前的人們在辛勞中不經(jīng)意留下的紀念物，記載著他們匍匐在沙漠里篩選碎石，一顆一顆地揀出鉆石的情景。

　　時至今日，鉆石開采仍在新國家公園南部的海岸沿線持續(xù)著，從空中看，挖掘地點就像一條條巨大的戰(zhàn)壕。雖說未經(jīng)授權(quán)的訪客根本進不了礦區(qū)，但這里的人非常害怕發(fā)生非法采礦和偷竊，以至整個斯別爾格貝特如今仍彌漫著禁區(qū)的感覺——說它是受到保護，倒不如說是被謹小慎微地把守著。這座公園每次只放幾名游客進入，還要由預先核準的向?qū)�帶領(lǐng)，路旁的攝像頭嚴密監(jiān)控著公園的進出交通。曬得生銹褪色的廢棄車輛和設(shè)備就始終扔在公園里，最能代表這種疑神疑鬼的氣氛——這么做是為了避免礦工將鉆石私藏在廢棄機器里，以后再到垃圾場把它們撿回來。