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　　撒丁島的風(fēng)非常有名，在整個炎熱的夏季月份，這里都刮著涼爽的風(fēng)，冬天則是更為凜冽的大風(fēng)，而且風(fēng)勢一年到頭都反復(fù)無常、琢磨不定。圣特雷莎加盧拉俯視著科西嘉島和撒丁島之間的博尼法喬海峽(Bocche diBonifacio)。海峽最窄的地方不足11公里寬，其中點綴著小島和礁石，這里是一個風(fēng)道，只有經(jīng)驗最豐富的水手才能躲避它的威脅。不過，對一個水手來說的威脅可能是另一個水手的機(jī)會。每年夏天，這里都會舉辦各種參賽人數(shù)眾多的帆船比賽，其中包括幾項有人贊助的錦標(biāo)賽�？Х瑞^的那位服務(wù)生說：“西風(fēng)從你背后吹過來，或者西南風(fēng)從右舷船尾方向吹過來，這些都是航海者的職業(yè)生涯中最令人興奮的航行經(jīng)歷。”

　　沿著撒丁島的西海岸向南，摩托車提到第六擋后，馬路、風(fēng)景以及我的杜卡迪都呈現(xiàn)出另外一面。眼前是一連串的海灣，它們掩映在馬基叢中，由海岬捧著，海灣里的海水藍(lán)到不自然的程度，海灘后面是低矮的沙丘和高大的金松樹。海岸沿線坐落著許多漂亮的度假別墅，一般都是在封閉式的社區(qū)里，現(xiàn)在，帕拉迪索海岸(CostaParadiso)要趕超名氣賽過自己的斯邁拉爾達(dá)海岸。望塔的遺跡俯瞰海角，古時候的撒丁島人在這些望塔上注視著地平線，搜尋著阿拉伯人和海盜的船只。

　　要塞山城卡斯特爾薩多(Castelsardo)的身影在我前方出現(xiàn)，這是撒丁島的防御工事之一。我加大油門，讓杜卡迪沿著曲折的公路來到修建于12世紀(jì)的城墻下。卡斯特爾薩多是一座由斜道和臺階構(gòu)成的中世紀(jì)古城，為熱那亞(Genoa)勢力強(qiáng)大的多里亞家族(DoriaFamily)所建。臺階的寬度剛夠兩頭毛驢邁著“之”字形的步伐拐過街角，在兩側(cè)的房子中間擠成一團(tuán)往上爬，或者跌跌撞撞地沿著窄巷下到某個廣場或者某處要塞。城堡位于這個四處點綴著天竺葵的迷宮中心，大教堂就像一個精致的露臺高聳于海面，教堂所少不了的鐘樓屹立在一側(cè)宛如燈塔——它過去的確是一座燈塔。

　　卡斯特爾薩多還是撒丁島上一個名人的故鄉(xiāng)——阿波利亞的埃莉諾(Eleanor ofArborea)，她是撒丁島的“圣女貞德”。1383年，她的兄弟遇刺，由于沒有男性繼承人，她成為攝政王。她之所以受到人民的愛戴，甚至直到今天依舊如此，是因為她公然反對阿拉貢(Aragonese)最高君主，并且頒布了一部十分出色的法典——1395年以撒丁語出版，這部法典確立了一整套公民權(quán)利。在這部名為”Carta deLogu“的法典中，最具革命性的內(nèi)容包括女人有拒絕結(jié)婚和擁有財產(chǎn)的權(quán)利。就公民自由來說，這部法典使14世紀(jì)地處一隅的撒丁島成為整個歐洲最先進(jìn)的社會。

　　從卡斯特爾薩多，我拐上SS134公路向內(nèi)陸進(jìn)發(fā)，穿過了山城塞迪尼(Sedini)和布爾奇(Bulzi)。我得實現(xiàn)自己的諾言。到內(nèi)陸才能找到撒丁島的特色，這并非近些年來沿海的旅游開發(fā)所致。與許多島民一樣，撒丁島人也害怕大海，因為威脅往往來自海洋。所以，大多數(shù)人都選擇住在內(nèi)陸，農(nóng)夫和牧羊人都生活在安全的群山中。要想看看撒丁島的傳統(tǒng)，就一定要去內(nèi)陸。

　　在近傍晚的陽光下，我沿著逶迤的公路進(jìn)入山區(qū)。花崗巖造就了這里的風(fēng)景——荒蠻、凌亂、崎嶇。溪流猛然墜入峽谷。莊稼在巨石間掙扎著覓得立足之地。散落其間的農(nóng)舍“面無表情”地沖著馬路。群峰的形狀之奇怪，定會讓異教徒團(tuán)體頂禮膜拜；地勢之崎嶇，能讓堪薩斯的農(nóng)夫心臟衰竭，哪怕是托斯卡納的農(nóng)夫也承受不了。因為美國堪薩斯的農(nóng)民都是在平坦的土地上種植玉米；雖然意大利的托斯卡納是丘陵地區(qū)，但對于當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民來說，撒丁島內(nèi)陸的地形根本不可能種植莊稼。歪歪扭扭的栓皮櫟樹，讓人想起電影《指環(huán)王》里的場景。這里與意大利中部整齊、和諧的景色完全不同，沒有成直線種植的葡萄園，沒有經(jīng)過精心修剪的橄欖園，也沒有成排的柏樹。