作者：狂愛CTU

　　原本素可泰并沒有列入我們的行程表，后來因為泰國政局動蕩機(jī)票改簽，我們放棄了曼谷，轉(zhuǎn)飛清邁，于是素可泰也就取代了曼谷附近的大城，成為我們拜訪泰國古都遺址的唯一一站。

　　從清邁車行五個小時，到達(dá)素可泰汽車站，出站向右是新城，向左便是老城，歷史與現(xiàn)實在這里涇渭分明。我們租了一輛突突車直奔老城，也就是現(xiàn)在的素可泰國家歷史公園。按照LP上的指點，很容易找到老城入口處的Old City Guest House，安頓下來吃過午飯，第一件事就是去租自行車。在這個方圓45平方公里的老城遺址，最好的游覽方式莫過于騎自行車了。

　　老城分為中心區(qū)和東西南北共五個大區(qū)，曾經(jīng)這里實行150B的通票制，包括蘭坎亨國家博物館，門票有效期為30天，可重復(fù)使用，甚為劃算。然而，就在2008年底，通票制取消，各大區(qū)門票大幅提價，每個區(qū)及博物館都是單獨150B的票價，僅當(dāng)日有效。這個大變化真令我們措手不及又感覺忿忿。趕緊掏出LP研究對策吧，仔細(xì)一看，書中列出的9處不可不看的遺址，除了一處在比較遙遠(yuǎn)的西區(qū)，其他都集中在中心區(qū)和北區(qū)，還有一處在東區(qū)歷史公園以外，并不收費，于是我們決定下午游覽中心區(qū)及城墻外沿，次日上午游覽北區(qū)，其他則放棄，至于蘭坎亨博物館，既然沒有中文解說，想必看也看不明白，也放棄罷了！

　　騎車進(jìn)入中心區(qū)，迎面就是整個歷史公園規(guī)模最大也最不可錯過的一處遺址：Wat Mahathat，瑪哈泰寺。很多人說，如果看過了吳哥窟，則不需要再看類似風(fēng)格的建筑遺址，不過，對于尚未有緣拜訪吳哥窟的我們來說，素可泰還是能夠令我們感覺高山仰止。素可泰，興盛于13世紀(jì)，是泰國人認(rèn)可的第一個真正意義上的泰王國的首都，據(jù)說，許多泰國人對素可泰時代懷有一種追憶和感傷的情懷，把這一時期看作國家政治、宗教、文化的“黃金時代”——在古泰語中，素可泰就是“幸福來臨”的意思。而蘭坎亨正是那時的國王，亦被認(rèn)為是泰國文化的開啟者。據(jù)LP上介紹，素可泰是泰國游覽人數(shù)最多的古跡，但我們參觀時，仍然人丁寥寥，只在最中心的瑪哈泰，游人較多，除了世界各地的外國游客，還有一些穿著鮮艷黃袍的僧侶，給滿是佛像、佛塔與蓮花座的殿宇更增加了幾分禪意。說起來，瑪哈泰被很多學(xué)者認(rèn)為是舊都的行政中心，同時很顯然，這里也是宗教中心，既是宮殿，也是神殿，宗教就是政治，政治就是宗教，完完全全體現(xiàn)了政教合一的風(fēng)格，這與我國歷代政權(quán)的世俗化截然不同。

　　只是這一切現(xiàn)在都傾頹了。參觀別國的古跡，不大容易發(fā)思古之幽情，畢竟于別國的歷史終有一層隔膜，甚至所知寥寥。但我一向欣賞廢墟之美，“衰草枯楊，曾為歌舞場”，不知道算不算《未央歌》中小童所說的“想象審美”？其實從沒有什么悲涼之意，只是感覺到時間洪流沖刷的威力，每每悚然，同時也釋然，既如此，不如一花一世界，一念一清凈，爭什么，又愁什么呢。

　　瑪哈泰之外，尚有Wat Sa Si沙西寺、Wat Si Sawai西沙瓦寺(公園的官方中文導(dǎo)游圖上翻譯為“詩沙懷寺”，倒是頗為雅致)、Wat Trapang Thong金池寺以及蘭坎亨國王的青銅紀(jì)念碑。沙西寺位于一座小島上，因而被稱為“神圣的池塘寺院”，四只老狗或坐或臥，據(jù)守住通向小島唯一的木橋，島上小徑落滿白色的雞蛋花，在深褐色的石柱石壁間顯得格外嬌柔。詩沙懷寺則與別的姐妹殿宇有所不同，它的建筑風(fēng)格不是經(jīng)典的泰國式樣，而是三座高棉風(fēng)格的佛塔，據(jù)說是當(dāng)年高棉人占領(lǐng)這里時所建。詩沙懷寺的城墻堪稱完好，入口處狹窄的城門，窺探進(jìn)去，有巨大的石建筑和剪修齊整的綠植，乍看上去倒有些像歐洲中世紀(jì)的古堡呢。

　　整個中心區(qū)雖然處處是廢墟遺址，卻幾乎不顯出太多的頹喪，因為廢墟處固然已是殘垣斷壁，卻有新的生命在蓬勃生長，那就是巨大的森林公園，滿目的青蔥翠綠、碧波盈盈，甚至還有放牧的動物在森林中悠閑散步，這田園牧歌般的大自然的旺盛生機(jī)，足以讓游人忘記歷史的空幻與滄桑。騎行在夾道的綠樹間、鮮紅的花樹下，只會感覺神清氣爽。