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夢中的非洲

　　你夢見過非洲么？你夢里，古代的非洲是什么模樣？

　　不說埃及，那里有太過輝煌的過去。我們往南走，往南，越過赤道，落到東非海岸的某處——肯尼亞、烏干達和盧旺達最重要的貨物進出港，公元前500年就與埃及有航海來往，非洲最古老的城市之一：蒙巴薩(Mombasa)。500多年前，鄭和龐大的船隊遠涉重洋抵達這里時，我們給它起的中文名字叫作 “慢八撒”。

　　第一眼看到它的時候，我并不覺得蒙巴薩細白海灘上的高大椰子樹跟隨處可見的那些有什么分別，天涯海角、蘇梅、普吉，哪里不是這樣的藍天、碧海呢。不同的或許只是這里的沙灘是格外細膩的純白，在夜里仿佛無數(shù)碎落的鉆石屑鋪在月光下，跟只有非洲才能看見的清冽無比、垂進海水中的巨大銀河交相輝映，以至于這里最有名的旅館也要叫作White Sands Hotel，它曾當(dāng)選2005年World Travel Awards的“Best Resort and Golf Hotel in Kenya”。又或許是Bamburi Beach Hotel海灘上的那幾匹碩大的駱駝，在印度洋海天相接的地方騎著沙漠之舟散步，算得上別有一番風(fēng)味；更有意思的是騎完駱駝之后坐著玻璃底船出海去看海魚，在南面的海岸附近游泳，據(jù)說那里可以看見海豚；或者順便學(xué)學(xué)駕駛風(fēng)帆船，恰好這一帶風(fēng)平浪靜，即使我這樣的初學(xué)者也完全不必擔(dān)心，800先令一小時的價格也還公道。

　　等到住進離海邊一公里、空氣里滿是咸味的房子里，我似乎更靠近了本來的蒙巴薩一點。門前種著高大的淡巴菰樹，碩大的白色花朵在水洗藍的天空下格外醒目。白天的蒙巴薩以天氣燠熱出名，傍晚下過雨之后清涼的天氣卻正適合在Watamu Grill吃烤肉，微微出汗時再加杯新鮮的椰子汁。晚上睡覺的時候，屋頂上有可疑的輕巧腳步聲，第二天早上起來問本地的朋友，才知道是猴子從樹林里出來找東西吃。

　　但是這些仍然不是蒙巴薩，或者說，不是真正的那個蒙巴薩。 

野性肯尼亞

　　我跳進一輛當(dāng)?shù)厝私凶鯰uk Tuk的三輪摩托車，從Moi Avenue上作為蒙巴薩標(biāo)志的象牙門下穿過，在Fort Jesus下車，深呼吸。就是這里了——公元11世紀(jì)開始默立于此的蒙巴薩老城。我小心翼翼地站在幽靜的巷口，一扇扇阿拉伯風(fēng)味的木門神秘地蜿蜒向前，看不到盡頭。

　　我抬眼看看掛在巷口柱子上的時鐘。六點三十分。這鐘似乎是壞了，我繞城一周出來的時候，它還是靜止在那里，指向六點三十分。不過我寧可相信這鐘的壞其實暗含了某種深意——隱喻時間在此凝固。兩邊低矮的雙層木樓風(fēng)格雜錯，常見的是阿拉伯式樣，門上刻著古蘭經(jīng)文。深巷里，沉靜的穆斯林女子披著黑紗迤邐而行，只露出黑眼睛，微笑地看我。當(dāng)我經(jīng)過轉(zhuǎn)角處的某間工藝品店，三個女人正坐在精雕細琢的木門外頭，熱烈地用斯瓦希里語聊天；而幾個小時后我離開時再走過她們面前，女人們還是坐在那里，還是在熱烈聊天，包著鮮艷印花頭巾的大嬸還是背靠在同一扇門上，連姿勢也沒變過。我不由更加深信不疑：巷口那只壞掉的鐘記錄的，正是這老城里的時間而已，而蒙巴薩時間其實自成一體、如如不動，似乎從未流逝過。就像繞著我轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去討東西吃的這只身材瘦削的貓，在狹窄的巷子里高視闊步，偶爾在聊天的人腳邊停下來，舔舔爪子、伸個懶腰。而幾百年前，這貓的祖先也以同樣的姿態(tài)在墻頭或屋頂高視闊步，舔著爪子，伸著懶腰……也許什么都沒有變過。

　　在老城的港口，平日少有游客參觀的貨運碼頭，被我的突然出現(xiàn)弄得措手不及的船長烏瑪爾一邊狼狽地套上件襯衣，一邊看著手下的黑人水手裝船。他的船從印度來，要運貨到桑給巴爾�？夏醽唶�旗豎在船舷上最醒目的位置，迎風(fēng)招展。多少個世紀(jì)了，水手們一直在此地忙碌地裝船，而船頭變換過多少旗幟呢？公元2世紀(jì)開始，烏瑪爾的祖輩們就開始橫越印度洋運送香料和布匹；11世紀(jì)，阿拉伯商旅修建了蒙巴薩港，他們留下的是斯瓦希里語以及島上的49座清真寺。鄭和以及中國的船隊到達這里據(jù)說是永樂十三年(1415年)的事情，可惜他們只是匆匆經(jīng)過，留下許多瓷器，順路帶走了幾只進呈御覽的麒麟(長頸鹿)。

　　后來，葡萄牙人達?伽馬也來了，歐亞新航線的開辟改寫了歷史，他與King of Malindi結(jié)盟，開啟了蒙巴薩的葡萄牙時代。1592年，也就是明軍出征朝鮮與豐臣秀吉一戰(zhàn)時，葡萄牙人在忙著趕走土耳其人，將King of Malindi推舉為Sultan of Mombasa，鞏固自己的勢力；Fort Jesus也差不多在此時修建起來，作為東非貿(mào)易中轉(zhuǎn)集散地、關(guān)押奴隸的監(jiān)獄，以及隨時防備當(dāng)?shù)厝诉M攻的碉堡，這城墻最厚的地方足可抵御大象的沖擊。閉上眼，似乎葡萄牙貴婦脂粉的香氣、水手們賭錢的呼喝和奴隸的汗水味道還混雜在這兒的空氣中。再后來，披著頭巾、手執(zhí)彎刀的阿曼人從我腳下的海浪中登陸，趕走了葡萄牙人，所以在蒙巴薩熱鬧的大街上，我常常一不小心就會碰到名叫“蘇萊曼”的男孩，因為這就是那個阿曼國王的名字。最后來的是成群結(jié)隊的英國人，1822年宣布蒙巴薩成為英國屬地，1888年開始大規(guī)模移民和開辟農(nóng)場，而伊麗莎白也是在北邊的肯尼亞山林中游獵時接到父王駕崩的消息和繼位詔書，于是一夜之間從公主成為女王。日不落帝國的輝煌舊夢經(jīng)歷了漫長而不舍的告別，終于在1963年正式終結(jié)于此。

謎樣蒙巴薩

　　于是便有了我眼前這樣的蒙巴薩，這樣說不清歸屬的五味雜陳，這樣奇異的旁逸斜出。日落時分，我坐在海邊的石頭欄桿旁，看兩個黑人大叔在懸崖底下的礁石上釣海魚，幾只空蕩的小艇停在離岸不遠處，懶懶地隨風(fēng)起伏，滿臉大胡子的金發(fā)水手站在船頭抽煙，我手邊的瓷杯中，加牛奶的英式紅茶甜得恰到好處，而頭頂緋紅的天空里緩緩盤旋的，卻是清真寺悠遠、遼闊的唱頌，那聲音似乎浸透了多少年的哀傷，又似乎是漫不經(jīng)心的。旁邊枝葉婆娑的大樹上挨挨擠擠，不知道哪里來的那么多烏鴉，讓我回想起東京新宿街頭的盛景，據(jù)說也果然是搭著貨船從日本一路漂洋過海來的。一對大膽的印度姐弟一路尾隨在我身后，每次我一回頭，便快活地咯咯笑起來，朝我露出雪白的牙齒。我笑著問弟弟：你們是印度人吧？旁邊的小姐姐卻一臉驕傲地回答：不！我們是非洲人！

　　這時候，我就會有些恍惚起來——我現(xiàn)在是在2008年么，還是在公元11世紀(jì)？是在非洲么，還是在一個奇妙的夢里？這夢里有黑皮膚的孩子、黃金、成堆的象牙、氣味濃重的香料、斷續(xù)的征戰(zhàn)，以及遠離塵囂的寂靜。這夢也許印度人做過，阿拉伯人做過，葡萄牙人做過，英國人也做過。不知道蒙巴薩對他們來說，又意味著什么。

　　Bamburi Beach Hotel旁邊有家叫做Castaways的人氣酒吧，有新鮮打撈的龍蝦賣，老板是曾經(jīng)從歐洲外派到肯尼亞工作的一個白人。Cast away，也許這便是蒙巴薩對他們而言的意義吧——放逐之地。而從這里往南幾百公里，肯尼亞和坦桑尼亞的邊境線上，有個美國人也曾把自己放逐，寫他的《非洲的青山》，以及《乞力馬扎羅的雪》。

　　據(jù)肯尼亞的朋友們說，Beach Area的斯瓦希里語遠比內(nèi)羅畢的更為純正，從蒙巴薩直至坦桑尼亞屬地桑給巴爾島莫不如此。所以不如順便學(xué)幾句簡單的斯瓦希里語吧，不是每一個蒙巴薩人都會講英語的：

　　Habari? 你好嗎？

　　Muzuric. 挺好的。

　　Jambo! 相當(dāng)于Hello，回答也是Jambo。

　　Kesho. 明天見！

　　Asante. 謝謝。

　　Kalibu. 別客氣。

　　Hakuna Matata. 沒事/沒什么大不了的。(聽起來有點耳熟嗎？正是《獅子王》里面彭彭的口頭禪)

夢境之地

　　蒙巴薩指南

　　最佳旅游時間

　　除去夏季的12-2月皆可，如果要看肯尼亞的動物遷徙，則以7-8月為佳

　　下榻

　　White Sands Hotel

　　7月16日-8月31日價格約為：單人$185，雙人$240。距機場開車約40分鐘  

　　美食

　　Watamu Grill

　　人均$11-20

　　戶外

　　風(fēng)帆船教程