巴黎地鐵，自1900年起，在巴黎的地下運行了一百多年了。 我在巴黎的幾天，就像這座城市里的土撥鼠一樣，頻繁的鉆進暗黑的洞穴里，又從另一個洞口鉆出來。 去蒙馬特高地，看最高處的圣心教堂，再路過山下的紅磨坊，坐在雙風車咖啡館里，幻想著邂逅“天使愛美麗”的女主角，或者印象派大師雷諾阿老先生也行，那將會是如何有趣的一場會面？ 告別已經(jīng)沒有真正意義畫家的小丘廣場，輾轉地鐵1號線去香榭麗舍大道，古老的列車，還要手動開門下車。

　　地面上，凱旋門前，游客排著長隊合影。

　　地鐵里，各有色人種擠滿車廂，習以為常的看報，聊天，看手機，發(fā)呆。等待到站，一撥人匆匆而出，又一撥人匆匆而進。

　　我喜歡在地鐵里觀察行人，從他們的穿著和體態(tài)來判斷他們的職業(yè)、習性。

　　也因為這個習慣，我經(jīng)常被朋友說，老盯著人看是不禮貌的行為。

　　還好，我看的人很雜，并非只看女人。在我的眼里，耄耋老人，天使一樣的孩子，還有腿長手長一笑露滿嘴白牙的黑人，以及高矮胖瘦不等的女人們，莫不生動活潑。

　　我發(fā)現(xiàn)，法國的男人身高矮小的不在少數(shù)，而女人們，婀娜苗條是少女們的專屬，上了歲數(shù)的女人則開始“橫向發(fā)展”。即使是小女孩們，小臉細腰下，也是漸漸豐滿的臀和腿。

　　不知道是不是飲食習慣所致？或者是物種的遺傳？

　　車廂里，頻繁出現(xiàn)的黑人和長袍穆斯林，均讓我避而遠之。

　　行前，從巴黎美院留學回來的林老師，對我進行了語重心長的巴黎科普教育：民主法國接收了大量中東難民，也因此屢有盜搶的行為。浪漫巴黎已經(jīng)被戴上了一頂“巴黎斯坦”的帽子。

　　這一番耳提面命之后，暗自求陰影面積若干。 傳說中時尚優(yōu)雅的巴黎，正在漸失風范。

　　每個地鐵站里，大都有單人或三五成群的歌者和樂手在賣藝。

　　我見到人數(shù)最多的是七個男人的樂隊，吹拉彈唱俱全，外加一位端著帽子收錢的先生，人多勢眾，歡快的樂曲聲在狹長的地鐵里轟響。

　　仔細一看，行色匆匆的路人們偶爾打賞的，也就五毛一塊錢而已。

　　Concorde站，上來一位黑人，放下手提簡易音箱，吹起了薩克斯，曲調悠揚，讓人動容。乘客們眼觀鼻，鼻觀心，不動聲色。

　　沒有人往他的帽子里投幣，過了兩個站，黑人樂手下車了。 如今的巴黎，似乎有點窘迫。

　　幾天里，來來回回的地鐵，用掉了我們20幾張車票，一張1.9歐元。到臨別的那兩天，我們已經(jīng)厭倦了在暗無天日的地下穿行，寧可徒步穿越巴黎。 不坐地鐵，出盧浮宮，沿塞納河岸走去莎士比亞書店，書店對面，就是剛剛烈火洗禮后的巴黎圣母院，如今已封閉。 據(jù)官方消息，預計巴黎圣母院修復的時間，需要十幾年的時間。

　　這一次錯過，就是十幾年。