北非地區(qū)無比干燥的氣候，讓長期生活在潮濕南方的我們并不適應，加上連日馬不停蹄的奔波，縱然我們意志力堅強，疲憊還是一點點浸入了身體。但姐姐仍強打精神，笑稱，體內濕氣都被烤出來，比拔火罐還要見效。

　　在我的忽悠下，頂著當空烈日，我們沿古老的城墻走了一小段路。我的本意是步行去巴西亞宮（Bahia Palace），臨出門谷歌地圖告訴我距離不遠，走路大約15分鐘，但剛一出城門，它就紊亂了，接著“咬舌自盡”。所以，我們轉而投奔出租車。

　　在摩洛哥的主要城市內，蹦跶的出租車大致分兩類，Grand Taxi和Petit Taxi，后者更為常見。在法語中，petiti是“小”的意思。所以呢，摩洛哥交規(guī)規(guī)定Petit Taxi只能坐三個乘客——在全世界幾乎通行的4人出行“價值最優(yōu)化”組合在這里被打敗。7個人，還得找三部出租車。

　　出租車司機把我們送到一堵紅墻外，示意我們到了。起初我還有點懷疑，因為這個大門看起來非常不起眼，excuse me？！這怎么可能是“宮殿”？傳說中的“馬拉喀什騙子”又一次從腦海中閃過，但墻上懸掛的小牌清清楚楚地寫著“Palais Bahia”。謝過司機，下車等人齊。姐姐們陸續(xù)到了，統(tǒng)一買票，門票不貴，依稀記得10迪拉姆。

　　抬腳邁入，又是一番別有洞天。

　　穿過一個簡潔的白色前庭，便來到第一層的院落。第一眼感覺像是幾倍擴大版的riad，不過這鏤空的建筑花紋更加驚喜，木窗上也多了彩繪圖案，層層疊疊，將馬賽克、幾何圖案和阿拉伯文字結合，是伊斯蘭藝術的一大特點。院落中央的位置是一水池，用以馬賽克裝飾，也在四遍空地種了許多植物，有桔子樹、芭蕉樹、茉莉花、柏樹等，郁郁蔥蔥，花木扶疏。2英畝大的占地面積，像花園多過像一座宮殿。

　　巴西亞宮是給當年“一人之下萬人之上”的臣相（vizier）Si Moussa居住的行宮。前后兩代極富權力的人，在輔佐哈桑一世的父親逝世后，其子將其擴建，集合了馬拉喀什最優(yōu)秀的工匠，修了40年，完工于1900年。令人稱道的是榮譽廳（Room of Honour）昂貴的雪松天花頂，加以精美的繪飾，那可是極為奢侈的木材。后宮的裝飾更為女性化，能見到炫目亮麗的彩色玻璃窗和玫瑰花圖案的天花板。而我們腳下用卡拉拉大理石鋪就的房間，當年前來等待臣相覲見的人們，一等就是幾個小時。

　　穿過拱門，來到第二層的院落。白色的建筑仍是繁復地令視線無處安放。為了令身型肥胖的主人方便走動，幾乎所有的寓所都位于地面層。第三層庭院豁然開朗，一溜的長廊，留空出中間的地帶。一改之前的素色，這里屋頂以綠為主，透出莊重感。

　　一道欄桿將我們與更深的宮闈隔絕開來，暗示著巴西亞宮的參觀到此結束。女人們又回到最初的前庭，穿得比彩繪還要花俏，各種回眸淺笑，凹造型。巴西亞，原意是“美麗輝煌”，也是當年臣相最寵愛的妻子之名。

　　19世紀末20世紀初，帝國主義列強紛紛瓜分非洲。摩洛哥地處非洲西北部，北扼直布羅陀海峽，具有重要的戰(zhàn)略意義。1904年法、英兩國秘密交易：法國承認埃及完全屬于英國，英國則承認摩洛哥屬于法國。1912年，摩洛哥曾淪為法國的“保護國”，差不多也就是殖民統(tǒng)治吧。直到1956年3月2日，法國承認摩洛哥獨立，同年4月7日西班牙也承認摩洛哥獨立，放棄它在摩洛哥的保護地。1957年8月14日正式定國名為摩洛哥王國，蘇丹改稱國王。摩洛哥終獲獨立。2月穆罕默德五世逝世，3月其子穆萊·哈桑王儲繼位，稱哈桑二世，也就是在第一篇游記里介紹過的那位。這也側面說明了為什么在去年發(fā)生的幾起法國襲擊事件中，有一樁指向摩洛哥裔移民。

　　這樣一座擁有150個房間、雖無整體規(guī)劃但極盡奢華的宮殿，在法殖民時期也依舊被法國將軍相中，成為官邸。光陰流轉，畢竟巴西亞宮向我們展現了當年摩洛哥貴族家庭的生活風貌。

　　巴西亞宮之后，時間有點尷尬，不記得是誰提議的去德杰瑪廣場（Place Jemaa el-Fna），我們一致同意遛達著去那一帶吃一頓豐盛的摩洛哥特色大餐。

　　在旅程最初的頭兩天，我們還保持著對摩洛哥特色食物極高的熱情度，但在后來我們發(fā)現，幾乎頓頓都是塔吉鍋而沒有其他的選項時，至少我的內心是崩潰的，它在哭喊著盡快飛離摩洛哥。

　　看起來，眾美女們在巴西亞宮美美地拍夠了，所以走起路來腳下生風，走路也不是什么苦差事了。我們穿過古老的城區(qū)街巷，來到一片大廣場前。（但凡你讀到語焉不詳的地方，就是說明我失憶了）

　　我們停下了，站在通往大廣場的路口，猶豫不定。

　　這是一到飯點就成為全天下最難回答的問題——去哪兒吃飯？

　　面前是巨大的德杰瑪廣場，在背光處，依然灼熱的陽光將地面曬得熱氣蒸騰；零零落落的游客穿行其中，流動商販懶洋洋地閑坐著；可能因為還是下午的緣故，像是午睡未醒來，不見照片中熱鬧起伏的各路攤販和賣藝人的激動人心的畫面。簡單來說，來早啦！沒關系，我們一樣可以吃飯。

　　正巧我們的左手邊有一家摩洛哥特色餐廳開門迎客了，于是我們進去了。從一樓拍到頂樓，裝潢華麗又有風情。從小木窗望出去，是俯瞰廣場的角度，云蒸霞蔚。太陽似火，一點點曬進來。我們饑腸轆轆大讓著要吃晚飯，隔壁西人美女點了一杯紅酒慢酌，躲開日光，向窗而坐。

　　Y美女點了幾樣，花花綠綠的各種碟盤擺滿了一桌，摩洛哥的鮮榨橙汁必不可少，女人們吃得都挺滿意。（吃到行程的最后幾天，拯救我的是北非蛋）

　　飯畢，已是日落西山，華燈初上時。我們竟無一人想起窗外可能正在復活的德杰瑪廣場，徑直下了樓。

　　下樓之后，則一個拐彎，鉆進小巷子，朝旅館方向，散步消食。

　　撲所迷離的露天市場，在諾大的馬拉喀什，幾乎遍布整個老城區(qū)。阿拉伯人將市場稱之為“souk”，你幾乎可以在souk買到任何想買的東西。

　　我們一路獵奇，一路討論這貨究竟是不是義烏貨。期間，賴美女從大推車老鄉(xiāng)那里，買了仙人掌果來吃。只見他手法嫻熟地用匕首劃上幾刀，再將厚實的果皮剝下，遞給我們。我有幸品嘗了一個，清香甜美，沁人心脾，的確乃佳物，就是籽有點多。

　　我顧著拍照，與姐姐們前后落下了一些距離。我抬眼看電線在路燈下頗有意境，便舉起相機來一張，正欲拔腿追上她們，身后傳來一聲吼，嘿，站??！我嚇一跳。原來是一個本地商販以為我拍了他，no photo！他氣勢洶洶地前來聲討。我當時一個人，眼見她們在前較遠處。我大聲回應，我沒有拍你！他不信，已經靠近我身，伸出手來，試圖抓住我。我跳開一步，遂打開相機，示于他看，什么都沒有。他眼見為實，轉身回他的攤位。我說，你錯了，難道沒有一句道歉嗎？他在不遠處盯著我看，手一攤。我說，你是個bad guy。小巷深深，錯綜復雜，好漢不吃眼前虧，我就一溜小跑，追上姐姐們。我知道摩洛哥人有不愿被人拍照的習俗，所以端起相機時，會小心謹慎避開本地人的正臉，或者事先征詢能否拍照；但被人無端誤會，當賊一樣防，粗魯對待，還是有點無奈和氣惱。

　　后來，B姐姐幫我砍價，入手一個心儀的手工貼片包包，于是，一切不快都煙消云散啦。