向美國的最南端進發(fā) ，從邁阿密驅(qū)車一路向南，經(jīng)過一連串堵車路段之后開上了Florida Keys。這條126英里長的路段連接著1號公路的最南端Key West，路上會橫跨幾十個或大或小的島礁，這大概是全世界最有趣味性的公路，路邊的風(fēng)景足以讓人探索個幾天。

　　個人認為這段路上最精華的地方就在“七英里橋”（Seven Mile Bridge）附近，那里陸地很少，風(fēng)景粗曠但集中很多極美的景致。但因為我們探索這條路是從Key West往回折返才開始的，我們最先注意到的是一個叫“West Summerland Key”的地方，這座島礁位于七英里橋西側(cè)，這里的這座橋也同樣有名，不少人都會停下來看它殘破的遺跡。

　　廢棄的Old Bahia Honda Bridge與如今的Bahia Honda Bridge平行而建，為了安全起見人們把橋頭拆除了，留下殘破的路基和原先的一些設(shè)施建筑，現(xiàn)在這個鋼筋水泥殘斷的地方成了很多海鬣蜥的家園。這地方除了一個坑坑洼洼的停車場之外，沒有任何設(shè)施可言，因此這里并沒有太多人光臨。

　　Florida Keys的這一連串廢棄老橋著實記錄這里的發(fā)展史，1912對于這條島礁鏈來說是個重要的年份，在這之前跨島必須乘船，而這一年鐵路大亨亨利弗拉格勒修好了貫穿這些島礁的鐵路。眼前的這些老橋?qū)嶋H上就是1912年竣工的鐵路橋，1935年時這條鐵路被颶風(fēng)吹毀了橋面，從而順便被改成了公路橋。站在新舊兩座橋中間可以充分的感覺到時代及科技的差異，不過我猜老橋并不是因為老化而被舍棄的，而是當(dāng)初修得太窄了無法滿足交通量，畢竟它如今依然完整的矗立在海里，除了路面被扒走再利用了之外并沒有什么不妥。

　　這里的海是藍綠色的，海水極為清澈，海底的各種動植物一覽無余，讓這片水域看起來有些斑駁。從停車的地方往橋的反方向走，會看到淺灘變得更加寬廣而且淺到海面幾乎變成了白色，盡管你可以步行到距離岸邊幾十米的地方，但這可不是個適合久待的地方，周邊的紅樹林和過多的植物滋生了大量蚊蟲，腐敗的植物和各種動物的遺骸被遺留在島礁近處的礁石間，散發(fā)出一陣陣莫名的味道。這個地方比舊橋遺跡那里更收到大型蜥蜴的青睞，隨便撥弄一棵樹就會驚動好幾只蜥蜴，簡直就像是個爬行動物園。

　　看到這樣漂亮的海，難免會想跳進去暢游一番曬曬太陽吧，不用著急，在這座橋另一端的Bahia Honda Key上就有極好而且頗具特色的海灘叫Calusa Beach和Sandspur Beach。這兩片以“淺灘”著名的海灘屬于Bahia Honda State Park州立公園， 有個非常寬敞的停車場和浮潛用品商店，以及一個小小的度假村。抵達海邊需要走一段密林間的棧道，往Bahia Honda Key的最西側(cè)走會來到Old Bahia Honda Bridge的橋下面，換個角度則可以看到這座廢橋的另一處斷點。

　　從舊橋下面穿到島礁的南邊，隨便從哪個入口都可以來到Sandspur Beach蔓延幾公里的廣闊海灘上，盡管停車場那里停滿了車，但對于如此大范圍的海灘來說這些游客數(shù)量簡直就不構(gòu)成任何壓力，人們很容易有種海灘上“只有自己”的錯覺。事實上造成這種感覺的另一種原因是這片海灘的淺灘可以延伸到海中間50米左右的位置，這50米范圍內(nèi)最深的地方也就是沒過膝蓋，而且清澈的水下都是極為純凈的白色細沙給人種特別夢幻的感覺。我感覺這大概是我見過的最讓人“貼近海洋”的海灘之一，盡管身在海水之中但并不妨礙人們做任何事情，比如躺或者趴在水里看個書玩?zhèn)€手機什么的，更有甚者干脆拿個沙灘椅坐到海里，人們似乎瞬間就都適應(yīng)了這片奇特海灘的獨有玩法。

　　除了躺在海中間睡覺這種悠閑到無以復(fù)加的事情之外，這片海灘也是個浮潛的好地方。走過這50米的白色淺灘，走過一條整齊得像是人工開鑿出來的分界線，海變成了藍黑色，那并不是因為海水不干凈，而是因為海變深了，是因為海底密密麻麻的都是珊瑚礁。別說去浮潛，就算是站在淺灘上仔細往水里看都能看到各種各樣的魚群，總之我覺得這地方除了沒地方可以遮陽之外，簡直就是天堂。另外特別值得注意的是這個祥和的海灘也會有僧帽水母這樣可怕的生物出沒，作為世界上最危險的水母之一，它獨特的美麗外形卻吸引著人們?nèi)ヒ惶骄烤梗f不要中了大自然的圈套。而另一個常見的告示牌則告訴人們要格外保護當(dāng)?shù)氐膬煞N海洋生物“Queen Conch”和“Bahama Sea Star”，我想保護前者是不是因為Key West自稱海螺共和國的緣故？

　　在這里躺在海水里昏昏欲睡了好一陣之后，我們走上岸繼續(xù)往東邊走，經(jīng)過幾個較小的Key之后來到七英里橋最西側(cè)的Little Duck Key，原來七英里橋的旁邊也有一座廢棄的老橋，只不過這座橋并沒有拆掉橋頭部分，而是在橋中間斷開，人們可以從橋兩端隨意步行上橋。

　　這座Seven Mile Bridge是世界上最長的堤道之一，而Old Seven Mile Bridge如今被稱為“世界上最長的釣魚橋”，這倒真不是浪得虛名，總有一些人在似乎看不到盡頭的舊橋上揮桿海釣。雖說這里的水特別干凈，仔細看就能看到水底下的魚，甚至是海底蟄伏著的海星都能分辨清楚，但我感覺這些人釣魚的戰(zhàn)績好像不是很好，倒不是因為這里不適合釣魚，而是因為橋下面水里的魚未免也太大了。我并不是海洋魚類的專家，沒辦法一一叫出水里這些魚的名字來，但盡看到些身長1，2米的大家伙，鯊魚、石斑魚這種大型魚類成群結(jié)隊的出現(xiàn)，讓人覺得身處一個沒有邊界的水族館里。

　　在橋上漫步，遠眺海平面的盡頭，可以看到很多若隱若現(xiàn)的島礁，然而左右各有一座圓形島礁盡在眼前，甚至于可以清晰看到那上面的棧道，比較搞笑的是這兩座門神一樣的島礁分別叫做“Little Money Key”和“Money Key”。盡管有著趣味盎然的名字，但當(dāng)太陽西落的時候它們卻給這美麗平和的海景平添了畫龍點睛的一筆，我至今仍然記得紅日從Little Money Key背后逐漸落入海中的壯觀景像，這景象自己看就是壯觀，而和媳婦一起看就變成了十足的浪漫。一同攜手在這七英里大橋上映著落日余暉走上一段，似乎確實有種彼此要攜手過一輩子的感覺，而與我們擦肩而過的那些老外大部分也都是成雙成對的，即便是兩個手牽手的男人。

　　一路走來的那些個Key，讓人感覺不到自己還在美國，人們散漫的漫步于無人值守的原生態(tài)海灘上，想怎么待著就怎么待著，除了陽光沙灘，就是珊瑚礁和魚群，生活簡直愜意到不行。這景象不僅讓每個來這里的人都會設(shè)想一下如果自己住在這里會是什么感覺，然而這種平靜的背后，這些荒棄的老橋向我們講述著大自然的毀滅之力，颶風(fēng)依然每年都威脅著這天堂般的126英里，或許正是并非永恒的美才是真正的美吧，而單純看到這美的一面而無需面對大自然殘酷的另一面，或許也是游覽這里而非住在這里的最大優(yōu)勢吧。