“雪蘭莪”這個名字，一看就很雙魚是不是？有種像椰蓉一樣白白的，毛茸茸的質感?！绻沂请p魚座，一定要這么開頭。

　　以紀念某個夏天在雪蘭莪的一次super day一日游。

　　有人用長焦和微距拍細節(jié)，那么我就是那個拿廣角拍細節(jié)的。細微的水的反光，潮水退去后在沙洲上皴出的皺褶，被正午的陽光一反射，那么白，那么亮。——這是位于馬六甲海峽上的一片沙地，如果從正上方看下去，沙是淺灰色的，顯得有些“臟”，但由于是沙不是泥，就算踩了一腳，只要在太陽下曬干，就能一粒不落地被海風帶走，還給潮水。

　　沙洲位于沙沙蘭（Sasaran）一條不知名的河的河口再遠些，需要開半小時左右的船才能到達。開始退潮的時候去，退潮將至頂點的時候上沙洲，潮水最低的時候，我們就被困在沙洲上，直到再漲潮，水位上升到足矣行船，才能安全撤退?！绻腥吮宦湓谏持奚?，就再也回不去了。

　　如果說沙是“實空間”，水是“虛空間”，那么“天空之鏡”就是介于虛實中間的一種敘事?，F在是北半球的夏天，熱帶海洋上，時不時就會積云成雨。不過那多是下午，積雨云像山一樣隆起，上面帶著冰晶織成的淺灰色云幞，下面是濃重的鉛灰色的雨幡。不過中午的時候，還是棉花糖一般的積云，遠遠地漂浮在地平線上，一動不動。

　　表面看是沙洲，漲潮的時候，卻是深達十幾米的，光禿禿的海底。如果是潛水，估計效果不錯，因為漲潮的時候，會有成群的魔鬼魚游弋而來，甚是壯觀。但是我們的導游，西馬戀旅運社的大劉說，這邊的魔鬼魚是帶刺的，一不當心“中槍”，就會在很短的時間內休克或者死去，因此，潛水、浮潛，都是不現實的?！贿^，如果是船漂浮在海面上，下面是成群的魔鬼魚、透明的海水、灰色或者白色的沙洲，還是壯觀的。

　　我們一早晨出發(fā)去沙沙蘭，等到下午的時候又繼續(xù)向北，越過雪蘭莪河，到了北方的瀉湖。過去這里是瀉湖，確切來說不是湖，是沼澤，被長條形的沙洲從海上隔開。沙洲的土地是結實的，所以有公路，有村莊。而沼澤，現在則變成了稻田和果園。那片沼澤有從雪蘭莪河到伯南河（就是雪蘭莪和霹靂州的界河）那么大，歷經人們的開發(fā)，尤其是以潮州人為主的適耕莊（Sekinchan）居民八十多年的奮斗，已經成為了馬來西亞的魚米之鄉(xiāng)。

　　過去適耕莊還有兩個更“有顏色”的名字——紅毛港，說的是指洋人聚居的海港，駐扎在此的英國軍隊（不少是紅色頭發(fā)的凱爾特人）是從漁村的海港登陸的；石更青，這是Sekinchan早時的譯名，后來覺得不夠“信達雅”，才變成了現在這個名字。

　　沙沙蘭的“天空之鏡”最早是被臺灣人帶火的，適耕莊也是，所以在建筑和裝置的細節(jié)設計上，可以明顯看到臺灣風格，總會帶有一些“小清新”、“小確幸”的感覺。

　　開始的時候我還有點擔心，只有八十多年歷史的鎮(zhèn)子，會不會是以農家樂為本底，帶有某種粗糙的懷舊感?，F在看是不會的了，不僅不粗糙，也不會強迫人們去“鄉(xiāng)愁”——如果真的想要懷舊，村里隨處可見的潮州菜、閩南菜才永遠不會辜負自己的胃。

　　跟著一個曾與蔡瀾合作的順德老饕在村里吃了5頓晚飯之后，來到海邊，已經是黃昏了。黃昏拍出來當然是金色的，一般人也會直對著太陽，一直拍到日落，拍到the magic hour時分天空燦爛的藍色。——不過，這是不夠的。

　　看落日不只是要追太陽，回過頭來，沒準有更特別的風景。果真，回過頭來，天空中出現了兩道彩虹，而積雨云也在紅色的光芒下翻騰。本地人說，夏天陣雨多，因此黃昏的時候出現彩虹，本來就是稀松平常的事情。好吧，那我們都是外地人……我們也確實都是外地人。

　　彩虹消失了，在看馬六甲海峽的海水，居然變成了鮮艷的粉色。這邊的海峽還是寬闊的，也沒有高處可以攀登，因此遠遠的，還看不到印尼?？墒?，亮粉色的海水是多罕見的事情啊。

　　有大約半個小時的時間里，一切都是粉紅色的，這種景象我也在里斯本看到過，悶紅的日落。但那邊是城市，這邊是開闊的大海、沙灘和防波堤，視覺上是沒有重點的。眼前面積最大的，就是那團積雨云了，想拍清晰？不可能的，它還在生長，還在翻騰，一切都是朦朧的，模糊的，日落隨著一場大雨而結束。

　　本來我們以為，日落之后的這一場大雨，就將為那天的行程畫上一個完美的句號的，但其實故事還沒完。我們在黑色的雨夜里向著甘榜關丹前進——或者說后退吧，適耕莊是這次行程的最北點。其實我很想說“沒關系，螢火蟲下次再看也可以，誰的旅程里面沒有遺憾呢”，但是大劉還是一種毅然決然的態(tài)度，看起來并不是想碰碰運氣的樣子。事實上本地人的經驗是正確的，我們聽完了科普介紹，再出門的時候，雨奇跡般地停了。雨后的空氣最為清新，螢火蟲的光芒也更多更亮。

　　雨后的天空有些亮，抬頭看是暗紫色的，到了遠方，卻又變成了淺灰色，再開始出現淡淡的黃色來。我們上了船，飄蕩在夜晚的河流上。兩岸的樹是鐵青色的，但是還能看到淡淡的綠意來。從開著燈的渡口往東飄蕩，當眼睛慢慢習慣了黑暗之后，忽然發(fā)現，原來樹上是有著微弱的小光點的，它們齊刷刷地一明一滅，果真像很多游記中提到的，“就像圣誕樹一般，可我卻拍不下來。”

　　去甘榜關丹（Kampung Kuantan）看螢火蟲，是雪蘭莪州最著名的旅游線路之一。雖是套路，但它也依然有著誘惑力——因為，99%的人去了之后都說拍不下來。另外還有1%的人秀出了照片，灌木叢中螢火是連續(xù)的，或者每個光點看起來都曝足了1~2秒鐘，連起一條虛線。他們說是在甘榜關丹拍到的，可是內行一眼就能看出，這是拿中國和日本最常見的螢亞科（Lampyrinae）一些陸生種來湊數的。既然是生態(tài)游，就不應該造假，如果只是想拍到心中所想要的螢火蟲的樣子，何必來雪蘭莪呢？

　　螢科全世界已知約2000種，馬來西亞的雪蘭莪和沙巴擁有的不是螢（螢科Lampyridae螢亞科螢屬），而是熠螢亞科中的熠螢屬。雄蟲兩節(jié)，雌蟲一節(jié)發(fā)光器，不是拖著燈籠到處跑，而是趴在樹葉上幾乎不動，閃光一明一滅，每秒3次。夏夜的風會慢慢吹，但這里的螢火蟲卻不像東亞的一般會慢慢飛。它們不是“流螢”，它們是“宅螢”，從水中孵化，吃河里的螺和蝸牛，晚上就靜靜地趴在樹上，幾乎看不見飛。但是當船劃近，貼在樹邊的時候，有一兩只也會倏地飛起來，在手邊閃爍幾下，飛到另一個枝條上，又不動了。

　　在下船之前聽講解的時候，我們都在詫異為什么螢火蟲公園沒有一張官方的宣傳照。等到坐上船才發(fā)現，船是搖晃的，就算高感長，曝光2秒，拍出上圖的狀態(tài)也是奇跡了。若要完全不晃，需要在河中釘上木樁，樁頭露出水面作為云臺，架上相機，長時間曝光才行。但這里是保護區(qū)啊，能允許這么大興土木么？導游說，現在保護區(qū)內的螢火蟲只有20年前的1/3了，如果污染再嚴重些，10年后，它們可能就真的消失了。

　　不僅是欣賞那些藏在樹葉下的小光點，在黑暗的河中，感受著河水的“心跳”，船的一起一伏，水流方向的變化，也是個能夠讓人放松、放空的事情。我們終將迷失在螢火蟲的叢林中，但我們永遠不會迷路。

　　我們的行程不止有那奇跡般的一天，也住過很多奇跡般的酒店。我自己喜歡住得高一點，晚上回來，能夠打開窗戶就是全城的夜色，睡覺也是不用拉上窗簾的，等著第一縷陽光把自己曬醒。下面推薦幾座風景很美的酒店。

　　One World Hotel，與One Utama萬達購物商場相連，屬于同一個開發(fā)商的地產，晚上可以到屋頂眺望八打靈再也的夜景，甚至可以看到吉隆坡的雙子塔和云海中模糊的云頂。

　　Empire Hotel Subang梳邦帝國酒店，位于梳邦再也（Subang Jaya），有兩個面都是落地窗，窗外有貼紙的設計，遠看整個酒店的大樓有種鏤空的感覺。最高等級的套房布局設計很有意思，如果是扶老攜幼出門可以試試。

　　云頂世界，顧名思義晚間經常被大霧籠罩，早晨起來也一定有云海。最好的位置在世界第一大酒店First World Hotel的3號塔樓大堂的咖啡廳，對面就是層巒疊嶂，沒有任何人工建筑。

　　除此之外還有一個沒有留下影像的Federal KL吉隆坡聯(lián)邦酒店，住在他的姐妹酒店Hotel Capitol KL吉隆坡過會大廈酒店最好。后者與前者只有幾步之遙，樓下也都是美食街和購物中心，但是樓層高一些，視野更開闊，住對房間的話，開窗就是雙子塔。

　　回程的時候是亞航下午的飛機，飛在半空中恰巧遇到了日落。我在背光的那邊，推開窗，又是粉紅色的云海。