即便是小學歷史的啟蒙時期，都會講到大航海時代的光輝事跡：麥哲倫環(huán)球航行，達伽馬到達印度，哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲大陸。這三個人中，哥倫布生于意大利，靠西班牙女王的支持出海，其余兩位都是葡萄牙人。伊比利亞半島上的兩個國家在15-16世紀揚帆起航，殖民地遍布美洲大陸。要知道，能夠支持這樣的遠航，最起碼要有足夠的經(jīng)濟實力?？蔀楹谓裉斓钠咸蜒乐黄材蠚W一隅，還位列歐洲“四大窮國”之一呢？

　　一切還要從18世紀說起。

　　1755年11月1日，葡萄牙遭遇了一場大地震，雖然當時沒有準確的測量地震的儀器，但后人從史料上推斷出地震高達9級！這是人類史上破壞性最大、死傷人數(shù)最多的地震之一，死亡人數(shù)高6-10萬，地震后隨之而來的火災和海嘯幾乎將整個里斯本毀滅。從此，葡萄牙一蹶不振，昔日的輝煌與傳奇，只殘留在代代相傳的故事中，和年久失修的斷壁殘垣里。

　　雖然我在里斯本只有短短的兩天時間，卻愛上了這座城市。和羅馬一樣，里斯本也有個“七丘之城”的稱謂。顧名思義，城市建造在七座山丘之上。她的魅力就在于她的古老與破舊，如今的衰敗掩藏不住曾經(jīng)的輝煌，就像葡萄牙的國粹法多（Fado），充滿悲切哀怨的歌聲在吉他的伴奏下營造出一種獨特的抒情氣氛，使人感受到甜蜜的憂傷。每轉過一個街口，呈現(xiàn)在眼前的永遠都是驚喜與贊嘆。

　　我在里斯本的住宿選擇了里斯本Rossio火車站二層的一家青旅。省錢只是原因之一，葡萄牙的青旅可是鼎鼎大名。世界排名前十位的青旅里，葡萄牙就占了三家，其青旅文化早已爐火純青。加之城市道路起伏不斷，我可不想拉著箱子爬45度的陡坡。

　　火車站對著的這個不大的廣場建于1884年，為的是慶祝葡萄牙于1640年脫離被西班牙的統(tǒng)治恢復獨立，所以命名為“光復廣場（Pra?a dosRestauradores）”。1886年廣場中央建起一座高30米的方尖碑，從這里往西北方向就是里斯本最寬闊的自由大道（Avenida daLiberdade）

　　火車站二層通往圣佩德羅觀景臺，是俯瞰老城區(qū)的絕佳地點。從一側看出去的羅西奧廣場（Rossio Square）是里斯本絕對的中心，也是城市里一片低洼地。廣場北側是建于1840年的仿希臘式的瑪麗亞二世國家劇院（Teatro Nacional D。 Maria II），中央矗立著佩德羅四世紀念碑，兩側各有一座噴泉。

　　觀景臺另一側緊挨著一座修道院，是里斯本一處著名的歷史建筑——卡爾莫修道院（Convento do Carmo），由國王若昂一世的將軍努諾·阿爾瓦雷斯·佩雷拉（Nuno álvares Pereira，1360-1431）于1389年主持奠基。他不僅出資修建，還在1404年將大部分財產(chǎn)捐贈給修道院。為了表示自己的虔誠，1423年竣工后他也入住修道院，從此兩耳不聞窗外事。修道院是1755年里斯本大地震最好的見證，大部分建筑倒塌，只留下了回廊，超過5000冊圖書丟失，如今從外面還能看見哥特式教堂的拱頂和立面。

　　為了紀念大自然給人類帶來的這場浩劫，葡萄牙決定不再修復它，基本保留了原來殘破的樣子。1836年受創(chuàng)較小的回廊經(jīng)過修正成了國民警衛(wèi)隊司令部，1864年修道院部分被捐給葡萄牙考古學會，如今是卡爾莫考古博物館（Museu Arqueológico do Carmo）

　　看著修道院屋頂殘存的肋架，不由得暗自遺憾，也只能從修道院殘破的外表，去想象航海帝國曾經(jīng)的輝煌。

　　從觀景臺望出去，里斯本的建筑依地形起伏而建，層層疊疊堆在一起卻也別具特色。為了便于交通和運輸，葡萄牙人修建了“升降機”連接起上下城區(qū)。說是“升降機”，其實就是行駛在山坡上的有軌電車。隨著時代的發(fā)展，升降機退出了人們的生活，徹底淪為了旅游景點。

　　雖然我不太喜歡那種“沒坐過升降機就等于沒來過里斯本”的說法，但搭乘升降機穿梭于老城中，也是不可多得的一種體驗。

　　連接起羅西奧廣場和圣佩德羅觀景臺的就是一部著名的升降機，入口掩藏在街道中，極不起眼，等待乘坐的游客已經(jīng)排起了長隊。它的學名叫做“格洛麗亞升降機（Elevador da Gloria）”，直譯為“榮耀升降機”，于1885年10月24日正式投入使用。起初由水力發(fā)動，第二年改為蒸汽發(fā)動，1915年改為電動至今。木質的車廂一次至多只能乘坐二三十名游客，一路上行265米到達上城（Bairro Alto）的阿爾坎塔拉的圣伯多祿花園（Jardim/Miradourode S?o Pedro de Alcantara）。2002年這臺升降機被列為“國家歷史古跡”。

　　升降機單程票價3.5歐，往返5歐，可以使用里斯本24小時交通天票。

　　在這條街道上行駛的升降機有兩部，上下對開。兩車錯車的時候司機和乘客還會向對面的車輛打招呼。

　　我登上了升降機，向高處駛去。別看這么陡的道路，車廂底部加裝了特殊的底盤將其抬平，在里面一點也感覺不到傾斜。

　　等游客下去才看清這個車廂，很像北京前門大街上行駛的“鐺鐺車”，木質的車廂兩側是復古的座椅，上面還有把手供站立的乘客使用。

　　里斯本中心低洼區(qū)域叫Baixa區(qū)，宏偉的宮殿廣場，莊嚴的各種建筑，好看的拼花街道，一片橘紅色的屋頂，非常有特色的手工小店。如果想在一個街區(qū)里同時體驗繁華和寧靜，這里是不錯的選擇。 圣胡斯塔商業(yè)街（Rua de Santa Justa）穿過這一區(qū)域，連接起羅西奧廣場和毗鄰特茹河的商業(yè)廣場（Praca do Comercio）。

　　沿著這條街走到盡頭，一座“電梯”矗立于眼前。它是里斯本唯一一座直上直下的升降機，同樣通往圣佩德羅觀景臺所在的街區(qū)。

　　建于1898年的升降機學名叫做圣胡斯塔升降機（Elevador Santa Justa），高45米，由出生于波爾圖的葡萄牙工程師Raoul Mesnier du Ponsard設計建造。由于這位工程師的父母都是法國人，還曾有“謠言”說他是埃菲爾鐵塔的設計者Alexandre Gustave Eiffe的學生。的確，如果從升降機的宣傳照片上看去，冰冷的鐵架確實和埃菲爾鐵塔有點相似，有這樣的訛傳也不足為奇。

　　1902年7月10日，升降機正式對外開放，1907年，升降機由原來的蒸汽驅動改為電力驅動，同樣在2002年被評為國家歷史古跡。

　　升降機夏季開放時間為7-23點，來此看里斯本夜景也是個不錯的地方。不過要排很久的隊，建議早來。只不過我去的時候不巧，整個外立面都在維修，被幕布和腳手架裹了個嚴實，難怪我在它下面還找了半天。

　　升降機有兩個機籠，基本也是同時上下一起運行，復古的轎廂可比行駛在路上的“鐺鐺車”寬敞了不少，四周都是木質座椅，最多可承載20名乘客，里面可站可坐。升到30米的上層出去就是Chiado區(qū)的卡爾莫廣場（Largo do Carmo）。

　　升降機上下及觀景臺票價5歐，可使用里斯本24小時交通卡

　　里斯本還有一座比較小的升降機——比卡升降機（Elevador da Bica），連接起連接圣保羅街（Rua S。 Paulo）和康普洛街（Cal?ada do Combro/Rua do Loreto），軌道全長245米，1892年6月28日對外開放。

　　如今已經(jīng)很難想象，1755年的大地震到底給里斯本帶來了怎樣的災難，但至少葡萄牙人民在大地震后還能制造出如此令人驚嘆的機械，其能成就航海帝國也就不足為奇了。雖然世界上許多國家都保留了有軌電車，但大多都是現(xiàn)代化的車體，只有在里斯本能夠看到老古董般的有軌電車穿梭在狹窄的街巷中。漫步于Baixa區(qū)，叮叮當當?shù)碾娷囖D過街角，時光仿佛穿梭回了百年前的歲月。

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　　[作者：沙漠玫瑰]

　　環(huán)球旅游達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已只身旅行過五大洲近50個國家，200余座城市。