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　　據說按照傳統(tǒng)習慣，吃完魚肉后，剩下的魚頭和余汁還能做一碗“砸魚湯”，我們央求菜館的師傅做了一碗，果然有香氣撲鼻，品上一口，酸、甜、香、咸、辣五味俱全，瞬時覺得口清腸潤。

　　據魯菜大師顏景祥介紹，濟南菜的老傳統(tǒng)是特別注重制湯的。曾經的老字號燕喜堂，就有專門的師傅負責每天吊湯，無論高湯、清湯，還是奶湯，都嚴格根據菜品不同選用制作方法。老師傅們常說“唱戲的腔，做菜的湯”，魯菜之優(yōu)劣，湯是關鍵。

　　奶湯蒲菜這道菜就深得其髓。據說湯是用干貝、火腿、母雞、香菇、藥材等熬成的。盛一勺濃濃的湯汁入口，朋友的體會是“味蕾一下舒展開來”。原本是一份素菜，湯白菜綠，又綴上少量火腿茸，賣相清新可人。細細品來，我只覺得清口不膩，素淡中有余味無窮的鮮美。

　　濟南菜品的美味催生了眾多老字號館子。對于當年魯菜名店爭奇斗艷的情景，濟南魯菜泰斗崔義清老爺子記憶猶新：“那時，濟南有三大魯菜名店，分別是聚豐德、匯泉樓和燕喜堂。它們一直是政府官員、工商界名流宴請賓客的主要飯店，其中匯泉樓還是濟南第一家涉外飯店，受到賀龍將軍的贊揚。”

　　聽著崔老爺子的描述，我的思緒游走到那個泉水清清、魯菜飄香的年代，耳邊傳來茶樓酒社的吆喝聲，市民們三五一桌聚在一起品湯論事。許多的故事就在那樣的悠然生活中流傳開來，直至今日。

　　當然，濟南菜也受其他地方菜的影響。隨著人們口味的不斷變化，濟南菜的菜品日趨精細，選料更加廣泛，口味日趨多樣，菜肴更新速度不斷加快，新品名品日益涌現。一批濟南菜名店也是如雨后春筍般出現。但是“萬變不離其宗”，濟南菜的老味道一直都在。

濟南老四合院的悠閑時光。

　　今日的濟南顯然集傳統(tǒng)與時尚于一身，清新而又不乏浪漫。8000 多平方千米的土地上安置著不足700 萬的人口，恰到好處的方圓，不甚擁擠亦不覺冷清，給心靈以足夠的空間馳騁且不懼荒涼。走過各式的大街小巷，路過無數的水色山青，還不曾有一座城市，讓我留戀到想要定居下來，唯獨濟南。

　　撰文／程敏、于鵬 攝影／牛國棟、袁寒松 編輯／李偉

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