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美景

　　并不知曉藏語的我，盡力找到了兩位在此生活的漢人，但得到的回答均是：不知道，甚至他們和他們的朋友都沒有興趣去關(guān)心這些抬頭即見的廢墟。也許是我的好奇心太重了，但我總以為這段逐漸逝去的城墻，也許就是當(dāng)年藏王陵園的外圍城郭。但誰又能知道呢？就如同瓊結(jié)，這座只有一條街道的縣城，又有誰會(huì)記得這里曾經(jīng)是吐蕃的都城，從吐蕃第九代贊普布德貢杰到第十四代贊普伊肖列在瓊結(jié)先后修建了達(dá)孜、桂孜、楊孜赤孜、孜母瓊結(jié)、赤則崩都六座宮殿，成為自第一座宮殿雍布拉康之后第二座吐蕃王宮。干燥的山風(fēng)已經(jīng)帶走了全部的秘密與記憶，只在身邊的曠野之上留下了美麗的野花與田野。

藏王墓

　　而田野上凸起的土包就是藏王們長眠的陵墓，雖說如今的藏王墓只是公元9世紀(jì)奴隸起義被毀后重建的衣冠冢，但千年的風(fēng)沙依然在這些土墩之上帶走了屬于歷史的記憶，也留下了歲月凝結(jié)的蒼涼。

　　如今開放參觀的藏王們是吐蕃王朝開國之主松贊干布的陵墓。漢藏兩種文字書寫的墓名既是西藏特殊民族文化的反映，也算是對這位對漢藏兩民族和平發(fā)展，文化交流做過貢獻(xiàn)的一代雄主的某種敬意吧。

曲折的步道

　　曲折的步道，將我的腳步帶上了這座歷經(jīng)千年的方土丘。因從小喜歡歷史的原因，我走過的皇陵王墓已然不少。每一次行走在肅穆而蒼涼的墓道上，都會(huì)有一種穿越時(shí)空，回到歷史的感覺。與古人的對話已無可能，但那些早已沉淀為紙上鉛字的歷史會(huì)如電影般一幕幕地在腦海中浮現(xiàn)：在秦始皇陵，我似乎正手持長戈，與戰(zhàn)友們奔跑在一統(tǒng)中國的征途上；在漢武帝的茂陵，我似乎正隨著驃騎將軍霍去病的西征的馬隊(duì)，馳騁在匈奴廣袤的土地上；在漢昭烈皇陵的紅墻綠竹間，我正看著那位一生鞠躬盡瘁死而后已的諸葛丞相一點(diǎn)點(diǎn)地耗盡自己的生命；在唐昭陵，我正與“天可汗”李世民接受著來自四方的朝賀；在河南鞏義的宋皇陵，正與風(fēng)流“柳三變”對飲填詞的我正體會(huì)著中國歷史上，知識分子的黃金時(shí)代；在鄂爾多斯的成吉思汗陵，一代天驕遠(yuǎn)去的身影后，我正仰望天空，尋找那長生天下翱翔的大雕；在古木蒼柏間的京郊明陵，三寶太監(jiān)遠(yuǎn)航的身影似乎還未遠(yuǎn)去，我就與督師袁崇煥共站在寧遠(yuǎn)的城頭，守護(hù)著國家最后的防線；在無限破敗蒼涼的清東西二陵，乾隆慈禧身前的奢華早已成為了后人貪婪的目標(biāo)，早已減去辮子的我只能在光緒矮小的地宮中去尋找末世王朝的記憶……如今，我的腳步則踏上了雪域高原上的千年皇陵。

通向藍(lán)天的碎石路上只有這對剛剛朝圣而下的母子

　　不同于內(nèi)地皇陵人山人海的旅游者和生意人，藏王墓上沒有了游人的身影。通向藍(lán)天的碎石路上只有這對剛剛朝圣而下的母子。頑皮的小孩似乎還不愿從藏王的墳塋之上離去，即使已經(jīng)身在媽媽的背上，還在叫嚷著留下。