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　　一直聽說鳳凰被譽為“中國最美麗的小鎮(zhèn)”，帶著好奇、探究造訪它，果然是名不虛傳。這座漢族、苗族、土家族等多民族聚居的湘西小鎮(zhèn)，位于湖南懷化、吉首和貴州銅仁三城之間，擁有沱江河和南華山，孕育了沈從文、熊希齡、黃永玉等名人。

　　到鳳凰，第一眼就看到蜿蜒的沱江和飛架的虹橋。橋下那道潭，名為回龍?zhí)�。相傳，在明朝前，鳳凰人稱沱江為龍脈，朱元璋當朝以后，聽了風水先生的胡話，認為此處龍脈甚顯著，日后很有可能出現新皇帝來奪其大權，一怒之下，就把沱江改了彎道，龍脈也隨即被斬斷。為了接上斷開的龍脈，后人用紅巖建橋，這就是今天的虹橋。

江水清透 作者：J調de華麗

　　清晨，沱江就像婉約的水粉畫，春霧如煙，柳絲低垂，微風蕩過，吹得心兒也醉了。江水清透，可以看得見海藻張牙舞爪，魚兒歡快游動，鵝卵石靜靜地躺在水底。波光倒映出岸兩邊的吊腳樓，鱗次櫛比，懸江而立，木板為壁，木柱為架，木頭經過歲月洗禮，散發(fā)出油光锃亮的烏黑色。飛檐向上翹立，欄桿和門窗都雕著精美的花紋。昔日的古建筑，如今被改造成一座座客棧、飯館和酒吧，大紅燈籠高高掛起，潔白的床單搭在欄桿上隨風飄動，游客們在樓上的陽臺里探出頭，悠閑地欣賞著江景。

　　午后，陽光大大方方灑在江上，江水就像鍍了一層薄金，溫柔地流動著。泛舟沱江是必不可少的一項游玩項目，船到萬壽宮附近，會遇見苗家妹子與你對唱山歌，如果你不曉回應也沒有關系，單單是聽她那清麗如黃鶯般的歌聲就足矣。而在北門碼頭附近的跳巖和跳跳巖，充滿了另一種味道。當地居民告訴我，在古代，跳巖是進出鳳凰古城的主要通道，它由十余個巖墩組成，因為行人通過時需要跳躍而過。如今的跳巖上面搭了木板，雖然不再需要跳著過橋，但因為木板狹窄，經過時還需小心翼翼，如果對面來了人，互相都得側身相讓。后來在旁邊新修了另一座石墩橋，由百余個水泥四方四柱，一高一低并列兩排組成，經過時也必須一跳一跳的，故命名為跳跳巖。

鳳凰之夜 作者：北京女孩

　　夜晚，熱鬧了一天的江并沒有靜息下來，反而更顯喧囂。霓虹燈閃爍著光，把沱江變成另外一副模樣，如果說早上它就像水粉畫，那晚上一定是濃墨重彩的油畫。苗族老婆婆們安靜地坐在江邊，穿針引線，面前擺著賣貨筐，里面是她們手工縫制的繡花錢包、杯墊坐墊，還有用苗銀打造出的精美的手鐲耳環(huán)。

　　鳳凰的子孫們

　　鳳凰雖然小，卻人杰地靈，這里出過的名人不數不知道，一數嚇一跳。所以到鳳凰，名人故居、博物館祠堂這類景點不去參觀參觀必定留憾。

人杰地靈 作者：98度

　　沈從文先生儼如鳳凰的一塊招牌，他是現代著名作家、歷史文物研究家、京派小說的代表人物。很多人從其筆下開始了解湘西，了解鳳凰。跟先生有關的景點有兩處，一是故居，二是墓地。故居是個小小的四合院，中間有天井，用石板鋪成。里面陳列著先生使用過的各種家具，其中有他最喜歡的一張?zhí)僖危�自他從五七干校返京后，一直用來閱讀、會客和休息。書房里擺放著留聲機，講解牌上寫著“先生喜歡邊聽音樂邊寫作”。

　　墓地位于沱江畔的聽濤山，乍眼看上去很簡單，沒有繁復的裝飾，但仔細察看，方知內涵豐富。先生的表侄，也就是著名畫家黃永玉，在石碑上題字———“一個士兵要不戰(zhàn)死沙場，便是回到故鄉(xiāng)”。先生的骨灰到底分成幾份安放，到現在還是眾說紛紜，不管怎么樣，他終于是回到家鄉(xiāng)安息了。

　　而占地千余平方米的陳寶箴世家博物館，一不小心，還真容易讓人轉暈了頭。有“中國文化貴族”之稱的陳世家，是中國近現代非常耀眼的文化型家族，成員包括了維新派名人湖南巡撫陳寶箴，他的兒子，詩壇泰斗國學大師陳三立，他的孫子，著名畫家陳師曾，著名歷史學家陳寅恪，著名詩人陳隆恪和陳方恪，著名古典文學研究家陳登恪，他的曾孫，著名植物學家陳封懷等等十余人。博物館里展覽著陳家的一些相關的遺物遺照，比如光緒皇帝賜賞給陳寶箴的兩張珍貴狼皮，徐悲鴻作的陳三立畫像，他們使用過的器具物品，遺墨藏書等等。古宅的修復過程充滿了艱虎跳峽辛和困難，經過努力，如今它成為一幅體現鳳凰古城的立體畫卷。老磚墻，石板路，雕花欄桿，飛檐翹角，館中套著館，家中還有家，當地人都說，每每見到這古宅，就像回到了舊時的鳳凰。