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　　十座神山將丙中洛——這個(gè)怒江大峽谷中小鄉(xiāng)鎮(zhèn)緊緊包裹起來，沒有人會(huì)懷疑這里讓人腎上腺素加速分泌的風(fēng)景一直以來都是獲得了眾神的眷顧，在雄渾和婉約，蒼涼與蔥蘢，峻險(xiǎn)與平和之間，這里的自然，沒有任何突兀，純凈得像兒時(shí)的眼眸……清雅而遺世獨(dú)立寨子，讓人不忍擾其清幽，唯恐庸俗之身玷污了出世之境。

　　霧里，聆聽茶馬古道的腳步。

　　咆哮的怒江在霧里村前的淺灘變得馴服而委婉，村前的麥田用醒目的色彩標(biāo)榜著一種力量，一種人類適應(yīng)大自然的力量，人們利用峽谷中珍貴的“壩子”開墾出少得可憐的耕地，討得生活，原住民們相信，在這樣苛刻的自然條件下，要獲得救贖，要靠雪山中的眾神以及自己的雙手。光線在險(xiǎn)峻的怒江大峽谷中頑皮地捉迷藏，偶爾，又像舞臺(tái)上的追光，在壩子上恣意涂抹，讓山巖落下斑駁而迷離的投影。傈僳人的木屋，像是綠色絲絨毯上落下了幾粒黑子玄武巖石子，襯托出迥然不同的質(zhì)感，建屋用的原料很簡(jiǎn)單：碧羅雪山里的松木，怒江里的鵝卵石，生活要是簡(jiǎn)單到了極致，完全就是另外一種方式的守候，天人合一，自然和生命是如此緊密和貼近，仿佛母體中的胎兒，一種徹底而理所當(dāng)然的依賴。

　　姐弟倆和同在霧里村的同學(xué)一起回家，碩大的背簍在他們身上顯得萬分吃力。年紀(jì)更小的弟弟正學(xué)著大人的樣子，把竹簍的背帶套在自己的額頭上，這樣，肩膀就相對(duì)舒服多了，他也能抱著自己心愛的小狗往家里趕，他們得多看著路，在他們腳下約20米，就是野馬般不羈的怒江。事實(shí)上，姐弟倆回家的路，或許是這個(gè)世界上最有人文氣質(zhì)和歷史積淀的小徑———茶馬古道。雖然茶馬古道在云南已基本為現(xiàn)代交通所取代，但丙中洛通往藏東南地區(qū)的馬幫隊(duì)今天仍在古道上穿行，沿大峽谷溯怒江北上，通往西藏察隅縣察瓦龍鄉(xiāng)政府所在地扎那，這條全長(zhǎng)70公里的路既是滇藏古驛道，也是今天察瓦龍溝通外界唯一長(zhǎng)年通行無阻的道路。亦是霧里村的教徒背著圣經(jīng)和吉他，每周日去做禮拜的必經(jīng)之路。說是道路其實(shí)牽強(qiáng)，至少在霧里村一帶，完全是刀劈斧鑿，生生地從近乎90度垂直的懸崖壁上開出一條僅可容兩人交會(huì)的小徑，人行其中，如躑躅于巨大的巖石隙縫，風(fēng)云不測(cè)，令人驟然生畏。而漫長(zhǎng)歲月以來，單調(diào)而寡言的馬幫一直在行進(jìn)，貨物或許有了變化，但節(jié)奏乏味的腳步聲卻始終如一，青石亦被馬掌踩出了一個(gè)個(gè)酒窩，宛如歷史，深刻而凝重。