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　　進出雨崩村 只能徙步或騎騾子

　　如果體力欠佳(徒步大約需要七個小時)，進入海拔4000米之上的雨崩村只有一個選擇：從西當村出發(fā)騎四五個小時的騾子。慢慢進入與外界隔絕的雨崩村，就仿似進入了一個真正的世外桃源。

　　我們一行9人到達村口時，藏民們早已牽著自家騾子井然有序地守候了。在村長的安排下，驢友們每人被派號分到一頭騾子，費用220元。顯然，騾子已經成為當地人謀生致富的重要方式，和藏民攀談得知：一頭騾子旺季時一天可走三四趟，有的村民家里養(yǎng)著幾只騾子干這營生。進出雨崩的全程，藏民們都是親自幫游客背著重重的行囊健步如飛，中途還要休息兩次進行補給，對騾子的愛護可見一斑。

　　興奮滿懷啟程，不久身后便傳來隊友“�。⊙�！”不絕的驚恐尖叫，原來這畜生專喜順路邊走“之”字步，人從上面望下去，仿似踉踉蹌蹌行走懸崖邊，隨時有掉下去的危險。不過很快，大家便震憾于身邊美景忘了恐懼，在陣陣悅耳的鈴聲、蹄聲、鳥鳴聲伴奏中，雙手舉起相機對著遠處的雪山、身邊色彩絢爛的原始森林和行行色色的游人咔咔拍個不停起來。

　　村民簡單的思維方式令人目瞪口呆

　　或許與外界交流太少，雨崩村村民的思維方式完全是單線條的，也因此令我們目瞪口呆，啞然失笑。

　　入住上雨崩村最高檔的徒步者之家客棧，傍晚時分，南來北往的驢友們都聚集在餐廳里打牌聊天，窗外便是美得令人暈眩的神山。

　　“有花生瓜子賣嗎，能否幫我們買一點？”

　　“行！”客棧伙計答應一聲就出去了。大約過了半個小時，被雨水打濕的小伙計手里只帶著一包花生和一包瓜子回來，笑瞇瞇送到我們手上。原來，淳樸的他專程跑到不算近的另一個村子——下雨崩村的小商店買來，而且分文未加收。

　　見我們吃得香，隔壁的驢友如此問道：“請問你這有花生賣嗎？”

　　“沒有賣�！�

　　問了幾次皆如此干脆地答，那驢友看著我們桌上的花生只能干瞪眼�！八�這里是沒有賣，不過我們是請他幫忙到外村買的�！笨磥碇挥腥绱私忉尣判�。

　　為了提前雇好回程騾子，我們問店家：“請問在哪里可以雇騾子？”

　　一邊招呼著剛剛到來的一批騾子安排客人，店主一邊指著起碼要走半個小時之外的一個村子，“那邊村子�！�

　　“請問怎樣可以雇？”“去了就有�！�

　　明明看到騾子可以到客棧接人的，為何店家就是不說呢？

　　“請問你們是怎么雇到騾子的？”我們再跑去問游客。

　　“領隊告訴店家，幫我們雇幾頭騾子到這里接就行了。”