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　　出門也不用帶傘，河邊上是西塘最聞名的煙雨長巷，一千多米的長巷頭上都有屋檐庶起，前門是各式店鋪，一個人逛著也不會無聊。吃了亦舒書里寫的薺菜餛飩，五塊錢一大碗吃得一個不剩。首先看的是客棧，因為我要找一個住上幾天不會寂寞的地方，老宅院的網(wǎng)速太慢，有時候還連接不上，其它都是好。

　　沿著廊棚的客店基本可說是兩種風(fēng)格，溫馨如煙雨小樓，端杯咖啡坐在布藝沙發(fā)上看書上網(wǎng)，看起來特小資，復(fù)古情懷如陳家老宅水云閣，一式的雕花床鏤空窗，藍(lán)底小印花布窗簾，十足江南風(fēng)味。從長廊過了橋轉(zhuǎn)到下西街，最后在蘇家弄里找到的青年旅舍，有在網(wǎng)上看過的資料，說得多熱鬧的。走進(jìn)大門，一黃頭發(fā)男生帶我看客房，現(xiàn)代化的裝修，燈色很別致，價格也是適中的，我說要回去拿行李過來，后來這靚仔老板才跟我說，原來景區(qū)里都沒有回頭客。我也夠沒挑的了。

　　都說西塘是春秋的水，唐宋的鎮(zhèn)，明清的建筑，現(xiàn)代的人。住下來才知道，這個只有一平方公里的吳根越角地，真正的對得起“生活著的千年古鎮(zhèn)”這個名號。首先是社區(qū)，然后才是景區(qū)，政府是本著以人為本的宗旨來堅持保持水鄉(xiāng)的生活形態(tài)著實叫人稱贊。只有節(jié)假日才向游客收取門票，都包括景區(qū)里11個景點，平時隨便你自由出入，中午鎮(zhèn)外吃快餐，晚上就可以坐在到廊棚河邊木凳上點地道的清蒸白水魚，再溫一壺嘉善老黃酒，江南的味道，一下子就出來了。

　　住進(jìn)青旅頭天，晚上黃錚帶我去紅庭溜了一圈。原來這酒巴和青旅都是東北一家人，用他們的話就叫哥們。只是這哥們實在不怎么樣，一到位就找不到人了，閃得比誰都快，那也沒關(guān)系了，白天打這門口路過就想要來看一下，因為門口的牌子，用粉筆字惡劣的寫著，出售浪漫。

　　浪漫是什么？浪漫可以出售嗎？如果真有，定有大把人排隊。

　　不大的地方三三兩兩的坐滿了人，學(xué)生和情人還是比較多滴，裝飾的主風(fēng)格，也是最有價值的，來自各地客人的留貼，天知道為什么會有這么多人有這種閑情，居然把墻壁都貼滿了方方正正便利貼，連木柱天花板都不放過，實在不能貼的地方，例如玩具積木，六個面都密密寫滿了字，連冰箱木桌子也慘遭毒手。那些曾經(jīng)來過的人，他們一廂情愿的要把歡樂帶走，讓酒精把悲傷留下。

　　同樣是暖昧的燈，同樣是迷離的魂。酒巴里的氣味是女子欲蓋彌張笑著的眼。它似是含蓄，其實已經(jīng)明目張膽。

　　如果你是單獨來的，那可以去吧臺找老板明哥喝一杯聊兩句，基本上他是最忙的，如果你是個女生，找商量一口好聽的東北話會逗你開懷，如果你想結(jié)識男子，會留意到那個小眼睛四處勾搭女孩子，如果看到最醒目的那一頭黃發(fā)，因為長得太帥了，所以還是千萬走遠(yuǎn)一點好。

　　早上醒過來，太陽已經(jīng)暖暖的了，我轉(zhuǎn)出西街去吃傳說中的陸氏小餛飩。吃完的結(jié)論是，我老家的瘦肉餛飩比這要好味一百倍。擺檔的豆花也試了一下，沒有好吃的感覺，有點失望。