進入阿里

　　出了薩嘎以后的風景越來越開闊，沿途有馬泉河相伴，經(jīng)過了一片片沙漠的仲巴縣后就進入了帕羊，這里草原茂盛、牛羊成群、碧水藍天。生病帶來的糟糕心情自此一掃而光，我驚嘆于自己做了一個非常明智的選擇。

　　經(jīng)過邊防檢查站后會翻越阿里與日喀則的界山-海拔5216米的馬攸木拉山口，自此進入了阿里的境內。在南面是喜馬拉雅山脈、北面是岡底斯山脈的新藏公路上顛簸前行，遠處突兀嶙峋的山巒依稀可見沒有融化的冰雪、近處的草原在青黃交替之間已經(jīng)展露勃勃的生機，公路兩邊壯闊的景色讓人感覺猶如行走于天地之間，夢寐以求的阿里果然是一片美麗而又神奇的土地。

　　從薩嘎到圣湖用了12個小時，從早上的晴朗走到下午的雨雪，漫長的旅途中不時有藏羚羊、黃羊等小動物相伴，還有幸見識了“千里走單騎”的單車大蝦，翻越了數(shù)不清的山口后終于在晚上10點鐘抵達了圣湖邊的霍爾鄉(xiāng)。湖邊的藏民家庭旅館滿足了生活最基本的需要，一張小床可以休憩、一瓶熱水可以飲用和洗漱、一盞昏暗的燈泡可以收拾一下行李......躺在小床上枕著星星入眠，期待著明天早點來臨，前面就是阿里的精華-神山圣湖啦。

　　神山圣湖

　　不是色驢的我們沒有追逐日出日落的習慣，睡到自然醒時發(fā)現(xiàn)天氣好得讓人發(fā)瘋，蔚藍的天空絲毫無云，晨霧在太陽的照射下正在慢慢散去。告別慈祥的小屋女主人后，我們滿懷欣喜踏上了神山圣湖之旅。

　　海拔6656米的神山-岡仁波齊是綿延千里的岡底斯山脈主峰，遠久以來就被西藏苯教、佛教、印度教及古耆那教的信奉者尊為神靈之所在的世界中心，相傳這里是佛主釋迦牟尼的道場，印度教說它是濕婆大圣的殿堂，佛教中的須彌山便指此山。由于天氣晴好，我們看見了神山的全貌，在氣勢非凡的山體的襯托下，酷似金字塔的岡仁波齊與周圍的山峰迥然不同，直插云霄。代表著吉祥與護佑的佛教萬字符在南面清晰可見，巨大的冰槽和水平方向的巖層好像一道天梯通向天際。

　　位于岡仁波齊東南的海拔4587米瑪旁雍措，被苯教、藏傳佛教、印度教等多個宗教同奉為圣湖。大唐高僧玄奘在所著《大唐西域記》里稱它為“西天瑤池”，親臨其境發(fā)現(xiàn)這一形容其實一點也不為過。站在即烏寺上，可以俯瞰圣湖的全景，水天一色、雪山逶迤、煙波浩渺、水草肥美、牛羊悠然……這不就是天上人間的真實寫照嗎？

　　海拔7694米的納木那尼峰是喜瑪拉雅山脈的主要高峰之一，她座落于圣湖瑪旁雍措旁邊，隔湖與神山岡仁波齊遙相對望，我們看到的納木那尼峰總是帶著薄薄的一層面紗，給人以神秘的感覺，這似乎與她的藏語名稱“神女峰”比較貼切。鬼湖拉昂措是圣湖的近鄰，與淡水的圣湖一路相隔，據(jù)說其湖水人畜皆不能飲用，這大概便是“鬼湖”之名的由來吧，我們見到的鬼湖還沒有完全融化呢！丹增師傅說不要在鬼湖邊上逗留太長時間，匆匆照了幾張相后我們就離開了。

　　在一塊空地上，我們享受了一頓天上人間的自助午餐�？兄鴫嚎s餅干喝著八寶粥，耳邊響起藏語版的《兩只蝴蝶》，面對著浩瀚清澈的圣湖瑪旁雍措，北眺岡底斯山脈剛毅的神山岡仁波齊，南望喜瑪拉雅山脈旖旎的納木那尼峰，把這情景形容為人生的最高境界一點也不為過，為何佛祖選擇這里作為世界的中心也就不言而喻了。

　　札達土林

　　車子開出塔爾欽，經(jīng)過岡仁波齊腳下的草原，看著神山和納木那尼峰逐漸遠去，我們開始向札達駛去。經(jīng)過巴爾兵站后進入了崇山峻嶺，不停地上山下山、翻過數(shù)座山頭后在南面望見延綿數(shù)十公里的雪山，其主峰婀娜多姿，經(jīng)詢問這是喜瑪拉雅山脈的6365米的拉日雪山，我覺得拉日是“苗條的岡仁波齊”，因為二者的山形非常相似只是拉日更顯女性化一些。很少見到有資料介紹拉日雪山，丹增師傅說他經(jīng)常走阿里都難得一見拉日雪山的真顏。

　　快到札達縣城前，位于象泉河兩岸蜿蜒數(shù)十里的土林展現(xiàn)于眼前，土林壯觀的景色讓人無法不感嘆于大自然造物之神奇。據(jù)科學家考證，這里曾經(jīng)是一個方圓500公里的大湖，是喜馬拉雅造山運動使湖盆升高，水位遞減，露出水面的山巖經(jīng)風雨長期侵蝕才雕琢出了現(xiàn)在這副景象。在這里望遠鏡可以派上最好的用場，古怪嶙峋的古堡、陡峭挺拔的碉樓、層層疊疊的宮殿、形形色色的動物造型......

　　行走在土林地帶，時而覺得好像回到了幾億年前的恐龍時代，時而擔心綠林大盜會突然跳出來攔住我們的去路，浩大壯闊的土林可以讓人展開無限的遐想。

　　古格王朝

　　演出了七百年燦爛歷史政劇，經(jīng)歷過十六位世襲國王，擁有過十萬人之眾的古格王朝竟然在三百多年前的一場戰(zhàn)爭中瞬間灰飛煙滅，只留下了一座在300米黃土坡上的遺址，土黃色的建筑遺跡就像長在土林中一樣，和這里的自然環(huán)境渾然一體。殘垣斷壁的建筑、絢麗斑斕的壁畫、形象逼真的雕飾、透過各類殘存的殿房，洞窟、碉樓、佛塔、護墻等散布其間，不難想象當年王宮氣勢之宏大。

　　登上古格的最高處，象泉河谷在腳下涌動，鳥瞰整個古格遺址和四周蒼莽的土林，清晰地聽到自己呼吸和心跳的聲音，強烈的時空交錯感讓我陷入對古格神秘歷史的探究之中，這里曾住有十萬居民，那一場毀滅性的廝殺是多么地慘烈......古格的滅亡是一個充滿誘惑的千古之謎，環(huán)繞在遺址四周的土林見證了當時的一切，可是土林選擇了沉默，讓古格在它的映襯下透射出殘缺美和悲壯美。

　　1912年英國人麥克活斯•揚從印度沿象泉河溯水而上發(fā)現(xiàn)了古格遺址，2007年4月29日在富有傳奇色彩的古格遺址上，古格千年的興衰與榮枯讓我們如醉如癡，想象跨越了時空的界限。

　　班公錯

　　由于冰雪還沒有完全融化，我們不得不從扎達繞道巴爾兵站前往阿里地區(qū)的首府-獅泉河鎮(zhèn)。路程雖然多走了一些，但又多了一次在早晨欣賞土林景觀和拉日雪山的機會，以前總是覺得雪山與湖泊是完美的絕配，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原來土林與雪山的配合也是那么令人贊不絕口，這是一個意外的收獲。

　　班公錯是此次西行最遠的地方，我們慕名于它的鳥島而來。從獅泉河沿著新藏公路兩個多小時便可到達位于日土縣的班公錯，這個細長的湖泊有2/3的面積屬于中國，1/3屬于印度控制的克什米爾地區(qū)。

　　湖邊魚莊的老板提供一條龍的服務，包括200元/桌的美味全魚宴和100元/人的鳥島游。從湖邊到達鳥島大約20分鐘，一路上湖水清澈見底、藍天白云倒映水中、遠處雪山皚皚。接近鳥島時可以看到許多說不上名字的鳥兒們，它們或三三兩兩散落于湖中休憩，或出雙入對地在高空翱翔。鳥島上沒有大樹，只有一些低矮的灌木，一堆堆的鳥蛋在陽光的照耀下閃閃發(fā)亮，小鳥們也許很快可以孵化出來了吧！

　　鳥兒們的叫聲清脆響亮，鳥兒們的戲水歡快自如，鳥兒們的飛翔自由自在，鳥兒們的生活無憂無慮，鳥島上的鳥兒們是名副其實的Free Bird。

　　小北線

　　從獅泉河經(jīng)革吉、改則、措勤、22道班，再由日拉公路回到拉薩被稱為經(jīng)典的阿里小北線，我們用三天時間、沿著藏北無人區(qū)行走了1500公里，也許是歸家心切吧，我們把這段行程稱為“勝利大逃亡”。

　　出了獅泉河迎著太陽向東走，進入革吉縣的羌塘草原后就時常可以看見成群的野驢、藏黃羊、還有藏羚羊，不知是人煙稀少的緣故還是動物保護工作有成效，在小北線見到藏羚羊已不是什么稀罕的事情。經(jīng)過一個又一個大大小小的錯、翻越一個又一個高高矮矮的埡口，遠望一座又一座的蒼蒼茫茫的雪山，時而陽光燦爛、時而沙塵大作、時而雨雪交加，小北線的自然景觀變幻莫測、廣漠荒涼，而野生動物和大自然則組成了一幅幅和諧動人的畫面，在這里人的出現(xiàn)顯得有些多余，更何況我們只是匆匆的過客而已。

　　第一天趕到改則時，我們車子離合器的制動液管斷掉了，好在丹增師傅有著豐富的修車經(jīng)驗，趕在天黑前自己修好了，才保證了后面的行程時間，這也算是一次有驚無險的經(jīng)歷。

　　告別拉薩

　　從阿里回到拉薩，有一種強烈的回到現(xiàn)代社會的反差感，也許阿里實在是太遠、太荒涼了。

　　丹增的妻子和女兒在布達拉宮的廣場等著我們的歸來，看得出來他們是幸福的三口之家。在賓館的停車場她們母女熱情地為我們送上了雪白的哈達，告別的時候終于來臨，我忍不住抱著丹增哭起來，也許是一路走來太辛苦了，也許是丹增給了我們太多的幫助，也許是今后再聚的機會渺茫......我對自己說：“想哭就讓自己哭唄，管它為了什么?”， 丹增師傅對我說：“不要哭，你們很幸福，明天一定會更好。”

　　離開拉薩的那天上午，我們選擇在賓館的頂樓吃早餐和午餐，因為餐廳正好面對著布達拉宮的正面。和煦的陽光照在我們的身上，我們都覺得五年之內都不會再踏上這塊土地了。兩年內兩次進藏，值得高興的是我們盡力做到了所喜愛的事情，我把夢想留待兒子大了，我們三個人再來一次自駕游吧。