翻過一座又一座小小的山坡，在越接近藍天的高原上，風的歡呼，水的隱隱約約，陽光的歌唱，古人有“手可摘星辰”之感，而你能清晰的感到伸手便可觸碰到軟綿綿的云朵，抬嘴便可以將藍得心碎的天咬掉一個角。每個人都在這低低的天空下醉掉了。

　　已失去的和未曾得到的，在失之交臂與期望等待中，這情感也就是最美了。越來越接近花湖時，我的心情便是后種了。

　　沒有七、八月豐美的水草，沒有湖底各種顏色的小花，沒有翠綠欲滴的葦蕩。五月初的花湖，寂寞而妖嬈。陽光星星點點折射在灰蒙蒙的湖面上，狹窄的湖面風一吹滿是細碎的金子。湖邊的葦蕩枯萎還沒有返青，只有好象野鴨子的一種我叫不上名字的水鳥偶爾寂靜無聲的從湖畔低低飛過。湖邊的草地倒是綠了不少了，有些馬匹懶懶散散的啃著草根，一副悠閑得與此時喧鬧的景區(qū)毫不相關(guān)的樣子。由于長長的木制便道已經(jīng)修好，從景區(qū)大門步行至湖邊棧橋就已是一件快樂的事。然而還是有想腐敗的游客選擇騎馬或是搭乘摩托到花湖邊，牽馬的多是些健壯的藏族小伙子，一臉紫色的高原紅，總能熟練的用漢語和客人們交流。馬匹多數(shù)很聽話，就算客人單獨騎也沒事。不過也見到一位游客因馬突然“翻臉”，將他滾落到草甸里，落得一身稀泥。

　　花湖的美麗，除了湖底的小花和湖畔的葦蕩，這三座棧橋怕是其“招牌”了。任何一組關(guān)于花湖的照片，棧橋就成了絕對主角。而那天的鏡頭，人物主次都已無法辨清，更何況風景。喧鬧的人群來來回回，沉默的只有三座風吹雨打依舊的棧橋。

　　花湖在靠近甘肅的四川若爾蓋大草原上。從熱當壩進入四川，小車爬上一座山，轉(zhuǎn)過山口，平坦的若爾蓋草原就在眼前。和甘肅的草原相比，這兒的草原大得令人失去距離感，不由得就有種輕飄飄的感覺，草原上的公路那么筆直，草原那邊的雪山那么清晰，似乎一呼油門就能到達。

　　到了若爾蓋縣城，花湖只有17公里之遙，你可以稍作停留。若爾蓋縣容和全中國成千上萬的小城鎮(zhèn)別無二致，只是大街上全

　　是膚色黝黑的藏人，在10度左右的溫度里穿著厚厚的藏袍。高大豐滿的藏族女人身板挺直，姿態(tài)雍容，以一種日常的含蓄裝束默默操勞。街道兩旁的小店沒有太多照顧觀光客的需要，經(jīng)營的大多是藏民自用的日用品，馓子，酥油茶，銅器，馬鞍，藏香，以及各種藏族飾品。

　　車過若爾蓋，你便置身于一馬平川的熱爾大壩。花湖位于四川若爾蓋和甘肅郎木寺之間的213國道旁，是熱爾大壩草原上的一個天然海子。熱爾大壩上有三個相鄰的海子，最小的叫錯爾干，最大的叫錯熱哈，花湖是居中的一個。

　　去花湖的路一直到湖外的大路口，車不能往里開了，你得從門口花20分鐘搖搖晃晃地走進去。這時候你腳下踩著的是著名的若爾蓋濕地，暗澤密布。濕地被稱作陸地上的天然蓄水庫，是水草豐美的一種生存狀態(tài)的保證，使花湖成為水禽的最佳冬日度假圣地之一。當你在花湖上遠眺的時候，看見遠處有水鳥起落，你可以專業(yè)地說“哦，那是黑頸鶴，國家一級保護動物”，而不是說“快看，野鴨子”。

　　你可以騎上牧民的黑駿馬，哥哥妹妹地擠做一團，三步并做兩步地直奔主題。也可以慢慢折磨自己，在地老鼠、牛糞堆和藏獒的狂吠中奮勇前進。但是你一定要小心，跟在大部隊后面亦步亦趨，奔向落日這類激情戲一不小心就會釀成悲劇。

　　好像是動畫片的一個長而又長的鏡頭，隨著你蹣跚的腳步，從草原中心延伸出去的原木棧道一點點退后，花湖從芳草如茵的地平線上緩緩地升起來。

　　有人說花湖像初戀的滋味，雖然早有準備，但當它闖入眼簾時還是像一記重拳擊中內(nèi)心，頭暈目眩，一片空白。

　　湖水透徹的藍，是那種無法形容的純凈；繾綣在水天之間的云彩，有著魔力般妖艷。令人想越過棧道一直走到湖中心去，或許那里，會有更大的幸福。

　　離開的時候終于還是忍不住留了影，就算還有今后的重逢，身后難得的空無一人，也算夢過一次了罷！